Tras una temporada bastante floja en cuanto a actualizaciones del blog y salidas de montaña por motivos variados, mala suerte, compromisos familiares, mal tiempo, etc… (parece que estemos gafados) llega la hora de desoxidarse un poco saliendo a correr varios días a la semana y preparar el material para la travesía.

La Carros de Foc es una travesía circular de montaña, transcurre a lo largo de 9 refugios, consta de 55 Km oficiales y unos 9200m. de desnivel acumulado.

Corría el verano de 1987 cuando algunos guardas de refugio de la zona decidieron hacer la travesía Pallars – Ribagorça – Aran, del tirón, en un solo día. No era una competición, sólo una manera de visitar a los demás guardas y charlar un rato.

Alguien, no sabemos exactamente quién, ni porqué, la llamó Carros de Foc, y desde entonces sea verano o invierno, cuando alguien hace la travesía en el día, la voz corre de refugio en refugio tan rápido como el viento cruza los collados: “ hoy pasan los Carros de Foc “

Se puede realizar en 2 modalidades; Skyrunner, en la que se trata de conseguir el mejor tiempo posible, pasando por los refugios, con sus avituallamientos y terminando en el refugio de inicio en menos de 24h. Aquí están las clasificaciones de los últimos años, como se puede ver los mejores tiempos están en unas 10 horas.

Modalidad Open, la que haremos nosotros. Se realiza en varios días y pasando por los refugios que quieras, normalmente según la forma de cada uno lleva unos 5-7 días.

Nuestro plan es comenzar en el refugio Amitges y la última noche pasarla en el refugio J.M. Blanc. Serán 6 etapas, incluyendo la bajada a Espot el último día. Haremos el circuito en sentido contrario a las agujas del reloj, los desniveles son más suaves así. Por lo que he visto tendremos varios días con desniveles de más de 1000 m. y jornadas entre 7 – 10 horas, lo importante es estar en los refugios a las 19h hora de cenar y para no perder la reserva hecha.

Por el momento casi todo preparado para salir dentro de unos días, veremos cómo va la forma física justita que llevamos, a ver como aguantan mis rodillas y esperemos que la meteorología nos respete. A la vuelta crónica y fotos de los paisajes espectaculares que espero encontrar por allí arriba.

Mas informacion:

-Carros de Foc en gronze.com
-Pagina oficial

Preparando la Carros de Foc

Camino al pueblo

Tras poco más de una hora de carretera llegamos hasta Ain. Dejamos el coche a las afueras de este encantador pueblo de interior y comenzamos el recorrido en dirección al Calvario por el SLV-27, vamos andando por camino entre cultivos, con vistas hacia el pueblo, pasando por la piscina municipal y el cementerio. El primer punto de interés es el Molino de l’Arc, restaurado y con un pequeño museo en su interior.

Molino

Comienza la subida, aunque suave, sin descanso, empezando a recorrer los alcornocales que pueblan estas montañas, en su gran mayoría ya descortezados para extraer el corcho de sus troncos. Poco a poco sigue la subida hasta que la ruta cruza la carretera CV-200 y sigue de subida por el PRV-63 que no dejaremos hasta la cumbre del Espadán.

Panorámica en la Sierra de Espadan

En todo momento la senda está perfectamente marcada y es complicado perderle la vista. Llegamos hasta otro punto de referencia, donde están las ruinas de una antigua casa y junto a ella un aljibe del que todavía se extrae agua, lugar donde aprovechamos para almorzar.

Aljibe

Seguimos subiendo tranquilamente, ahora ya con cierta altura se empieza a disfrutar de unas vistas de toda la comarca y las sierras de los alrededores realmente bellas. Es primavera y toda la vegetación esta con un intenso color verde junto a amarillos, azules, blancos y rojos de toda la floración que hay en esta época.

Floracion primaveral

Llegamos al mismo pico del Espadán (1106 m.) donde tras un fuerte último repecho por una zona bastante escarpada y pedregosa llegamos hasta la cumbre.

Panoramica sierra de Espadan

Allí arriba nos quedamos un rato mirando el paisaje, a destacar, además las vistas de toda la provincia, la sensación de altura al poder el valle de abajo tan cerca. Buscamos unas piedras cómodas donde sentarnos a comer e hice las fotos de rigor y algún que otro intento mas creativo.

Larga exposicion en infrarrojo

Al rato llego un grupo de bastantes senderistas que venían por otra ruta alternativa, estaban haciendo una ruta circular desde Alcudia de Veo. Detrás de ellos venia otro grupo mucho más numeroso, alrededor de 30 personas, con niños etc… momento perfecto para recoger y empezar la bajada por la saturación de tanta gente en tan poco espacio.

Árbol en el camino

Rehicimos el camino de subida, ahora bajando mucho más rápido de nuevo hacia Ain donde llegamos en 2 horitas.

Un recorrido sencillo de realizar, pasando por rincones agradables y con magnificas vistas del todo el entorno. Habrá que empezar a “descubrir” la provincia de Castellón.

Ficha Técnica de la Ruta:

• Distancia recorrida: 14 km.
• Tiempo total: 5 horas
• Desnivel acumulado en subida: 987 m.
• Altura máxima: 1106m. (Pico Espadán)
• Dificultad: baja
• Mapa y descarga de track

Mas información:

- PR y GR-36: Aín – Pico Espadán en rocacoscolla.com

- Senderos de AIN (PDF)

Pico Espadan 1106m.

Panel informativo de la ruta

La ruta transcurre por el PRV-184, totalmente indicada para seguirla sin ninguna dificultad. El sendero tiene una variante para BTT por antigua pista forestal o antiguo camino de carros en el cruce de Fontanars d’Albaida. Vamos adentrándose poco a poco en la sierra de Benicadell y ganando altura todavía en frío.

Cruce senderos y pista BTT

Es una verdadera pena que todo este paraje este arrasado por el fuego, antes de eso debería tener una belleza espectacular, lástima que todavía falten muchas décadas para que empiece a recuperar su esplendor.

Casa en ruinas 'Don Miguel'

Poco a poco llegamos hasta la Casa de Don Miguel, junto a la Cava de Carcaixent. No llegamos a asomarnos al nevero, dado el mal estado del mismo y la dificultad de acceso por la vegetación, aunque se aprecia bien desde la antigua casa abandonada. Aquí la senda vuelve a unirse a la pista indicada para BTT que dejamos atrás anteriormente. La ruta prosigue por la parte norte de la sierra, junto a unos cortados donde afortunadamente el fuego no llego y se pueden encontrar pinos y carrascas. Todo un alivio pasar por esta umbría en verano por sus sombras, en invierno por el paisaje.

Umbría hacia la cumbre

Mas adelante comienza una fuerte subida de más 100m. de desnivel que nos lleva directamente a la cumbre del Benicadell a 1.104m. sobre el nivel del mar. Las vistas empiezan a ser magnificas, ya que llegamos a un collado donde tenemos la parte norte y la parte sur a cada lado, al mismo tiempo que vemos todo el camino que hemos subido desde lo alto. Momento de relajarse un rato, comer, disfrutar de las vistas y echar las obligadas fotos.

Panoramica en la cumbre del Benicadell

Bajamos rápidamente por el mismo sitio haciendo la ruta inversa, pero ahora nos paramos en la cava o nevero del Benicadell, de los mejores conservados de la zona, prácticamente con todo su techo original aunque con cierto peligro al acercarse a verlo, ya que no está vallado y al asomarse hay peligro de caída.

Cava del Benicadell

Seguimos de bajada de nuevo por la zona de la umbría en la cara norte de la sierra, pasamos de nuevo por la Casa de Don Miguel y así hasta el coche que teníamos en el Port d’Albaida.

Una ruta fácil de hacer, sin complicaciones técnicas salvo la trepadita que hay que hacer los últimos metros antes de la cumbre, la distancia a recorrer con un mínimo de forma no debe suponer ningún problema, a destacar las vistas de las provincias de Alicante, Valencia y el estado de conservación de la Cava del Benicadell.

Ficha Técnica de la Ruta:

• Distancia recorrida: 20.27 km.
• Tiempo total: 5h15min
• Desnivel acumulado en subida: 1493m.
• Altura máxima: 1104 m. (cumbre Benicadell)
• Dificultad: baja-media
• Sendero: PRV 184.
• Más información: Andarines.
• Mapa y descarga de track

Subida al Benicadell

Vistas desde el Mondúver

Esta es una de esas cumbres cercanas a la que habría que acudir mas a menudo, no solo por su cercanía, por sus diferentes rutas de subida o bajada, por el desnivel, por lo variado de la ruta, si no porque es una zona donde me encuentro cómodo y a gusto. Precisamente mi primera subida fue pocos días antes de inaugurar este blog, en abril de 2005 y la ruta que hicimos aquel lluvioso día fue de los primeros post.

En esta ocasión repetimos la ruta tal cual, siguiendo en todo momento el señalizado PRV-153 Sendero de la font del Monduver, sin pérdida y apto para cualquiera con un mínimo de hábito al senderismo.

Vistas desde el Monduver

Durante en camino fui recordando los lugares y rincones por donde ya había estado. Sin embargo nunca es exactamente igual aunque se pase por el mismo sitio. Por ejemplo ahora tras las lluvias el barranco bajaba con bastante agua escuchábamos a pocos metros de la senda, poco más adelante lo cruzamos, muy cerca de una de las variantes del sendero. Da gusto encontrarse cosas así en una zona a la que todavía le queda mucho para recuperarse.

Font del Monduver

Poco a poco fuimos ganando altura, sobre todo desde que dejamos un tramo de pista. La vez anterior no seguimos la senda correcta por la niebla que escogió en la parte alta y llegamos no sé muy bien por donde. En esta ocasión seguimos la senda señalizada en todo momento, disfrutando de las vistas hasta llegar al tramo de pista asfaltada que sube a la cumbre. Una pena lo del asfalto, se hace bastante pesado este último tramo, pero comprensible para el acceso con vehículos a las antenas.

Antenas en la cumbre

Después de comer nos cruzamos con algunos grupos senderistas por la zona que subían por otra senda realizando un recorrido medio circular, del cual tomo nota para la próxima ascensión por la zona y comenzamos la bajada para volver hasta el coche deshaciendo el camino de subida.

Siguiendo el PRV-153

Mas información:

• PR. V 153 SENDERO DE LA FONT DEL MONDÚVER
• PRV-153: Xeresa – Montdúver en Rocacoscolla
• Todas las fotos de la ruta

Subida al Montduver

Antiguos Chalets en la Font Roja

En esta ocasión hicimos la ruta más clásica junto a dos buenos amigos que están iniciándose en esto del senderismo, por lo que la ruta era algo suave y bonita de ver, a ver si se aficionan. Salimos desde el parking del Santuario, como llegamos pronto no hubo problema de aparcamiento. Desde allí empezamos a subir por la pista que pasa junto a la Cova Gelada y fuimos dejando atrás un par de miradores.

Junto a uno de ellos en el Pla del Galers, han montado una reproducción de una Carbonera, junto a unos paneles con información e historia de lo que se solía hacer en la zona hace no muchos años para obtener carbón vegetal.

Reproducción de una Carbonera

Poco a poco seguimos subiendo pasando junto al Mas de Tetuán, un poco más arriba encontramos las ruinas del pozo de nieve o Cava Coloma, antigua construcción utilizada para el almacenamiento y posterior venta de hielo en las poblaciones cercanas.

Cava Coloma (Nevero)

Siguiendo la pista y tras una suave subida llegamos hasta la balsa circular utilizada como depósito de agua en la lucha contra incendios, desde este punto hasta la cumbre se pueden seguir 2 alternativas. Seguir por la pista forestal siendo más cómodo y largo el tramo o bien por la senda que sube directo al pico, mucho más empinado pero más corto.

En la cumbre se encuentra el puesto de vigilancia forestal y varias instalaciones con antenas, paneles solares, estación meteorológica, etc… El vértice geodésico de la cumbre se encuentra a unos 300 metros.

Puesto vigilancia forestal en el pico Menejador

Al rato comenzamos la bajada hasta el Mas de Tetuán, donde paramos a comer tranquilamente junto al Tejo que allí se encuentra. Después nos volvemos a poner en marcha por la pista que habíamos recorrido esa misma mañana, hasta llegar a un punto donde se desvía una senda por la izquierda.

Fotografia infrarroja, el Mas de Tetuan

Esta estrecha senda comienza a bajar entre carrascas al llamado Barranc de l’Infern, otro más, ya que se pierde la cuenta de cuantos “barrancos del infierno” he visto por toda la geografía española. Sin duda esta parte fue la mejor del día, las vistas desde aquí, lo cerrado del bosque, el camino, los rincones y sobre todo la vegetación que hay en este itinerario son magnificas.

Este recorrido termina junto a los merenderos que hay bajo el santuario de la Font Roja, donde fuimos a parar prácticamente al lado del coche añadiendo algo de variedad al recorrido subiendo un fuerte repecho en el último tramo.

Un bonito recorrido apto para todo el mundo y como iniciación en uno de los parques naturales más carismáticos que tenemos en la Comunidad Valenciana.

Font Roja, subida al Menejador

Bosque de Hayas en Otoño

Hicimos el recorrido normal y corriente que hace todo el mundo sin coger ninguna variante, dejando el coche en el parking de la pradera empezamos a caminar sin coger ni el desvío hacia la senda de cazadores, ni hacia cotatuero. En principio la idea era llegar hasta el circo de Soaso y por allí subir a la senda de los cazadores y volver hasta la pradera.

Arroyo en el bosque

Íbamos 2 fotógrafos, por lo que las paradas para fotografiar paisajes, detalles del otoño, en el interior del bosque, cascadas, ríos, etc.. eran continuas. Eso nos fue retrasando bastante sobre el horario previsto y a mediodía ya vimos claro que no volveríamos por la senda de los cazadores.

Musgo y setas en el bosque

Seguimos el recorrido con las paradas y las fotos hasta llegar ya bastante tarde la Cola de Caballo al fondo del valle de Ordesa. Cuando nos dimos cuenta empezamos a volver apretando el paso haciendo ya solo unas paradas mínimas para alguna foto más.

Gradas de Soaso

Al final se nos hizo de noche, ya que en esta época del año el día dura muchísimo menos. Llegamos al parking prácticamente a oscuras y cansados tras tantas horas en danza, andando, parando, etc..

Reflejos en el Circo de Soaso

Al día siguiente antes de volvernos a mediodía hacia Valencia, volvimos a la zona cercana al parking para hacer algunas fotos más tranquilamente y con menos peso encima hasta que recogimos y emprendimos el viaje de vuelta a casa.

Rio Aras

Un magnifico fin de semana, combinando senderismo con salida fotografíca por uno de los parajes más vellos que tenemos en España, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es esplendido en cualquier época del año.

Ordesa en otoño, luz y color

Siempre me han gustado los deportes, pues son mi profesión (profesor de E.F) y especialmente de montaña. Hace unos 20 años (ahora tengo 49) descubrí a un grupo de personas en canarias que estaban intentando rescatar de su posible desaparición una antiquísima técnica de desplazamiento por el monte de los pastores canarios de alta montaña. Lo bautizaron “salto del pastor canario”.

Usan unos largos bastones de entre 2,5 a 4 metros (según dificultad del terreno) para desplazarse a campo través de forma rapidísima y segura, y con mínimo desgaste físico. Comencé a practicarlo y estudiarlo desde un punto de vista físico-deportivo, y me he quedado asombrado de sus posibilidades en la montaña. Hoy en Canarias este antiguo uso pastoril se ha convertido en deporte tradicional federado no competitivo, y hay unos mil practicantes. Un servidor ha comenzado a salir en los últimos años fuera de Canarias a ver qué tal se adapta a otros terrenos. He estado haciendo “salto del pastor” en Euskadi, Pirineo de Huesca y Lérida, etc. El pasado año bajé de Taillon a través del todo del valle de Ordessa, a campo través, con esta técnica, en poco más de 4 horas y, repito, con poco desgaste físico gracias a esta técnica.

Creo sinceramente que es hora que los aficionados a la montaña de España comiencen a conocer esta técnica genial y utilísima. Ya en youtube.com se han comenzado a colgar vídeos de este deporte, para darlo a conocer fuera de Canarias. Además, el programa internacional de TV DISCOVERY CHANNEL ha ido a la isla de La Palma, al parque Nacional de La Caldera de Taburiente, a hacer un reportaje sobre esta técnica, aunque sólo ha sido emitido en países de habla anglosajona y francesa.

SALTO DEL PASTOR CANARIO

ORÍGENES

Parece ser que la técnica del Salto del Pastor viene de los aborígenes canarios, conocidos popularmente como guanches (aunque este nombre era sólo de los de Tenerife, porque en las distintas islas eran auaritas, bimbaches, etc.). Se han encontrado en yacimientos arqueológicos varas largas pulimentadas y con un cuerno  enderezado al fuego y engastado como punta, que se supone que eran para desplazarse con esta técnica. Además, los primeros cronistas de la conquista hablan con asombro de la facilidad de desplazamiento de los aborígenes a través de difíciles riscos y barrancos ayudándose de largas varas.

¿Cómo surgió esta técnica peculiar y por qué? Lo lógico es suponer que, cuando dos mil años antes de Cristo, ciertas tribus bereberes de las montañas del Atlas norteafricano llegaron a Canarias, tuvieron que adaptar su tradicional ocupación, la ganadería de cabras, al nuevo territorio. El terreno volcánico en general, y el canario en particular, es poco sólido, quebradizo, difícil de caminar cuando el desnivel es fuerte porque las técnicas de trepa, usando manos y pies, no se adaptan bien. Por tanto, con rebaños de cabras que son muy propensas a meterse en los riscos y acantilados más difíciles, la vida del pastor recién llegado era complicada. Por tanto, tuvo que adaptarse. Todos los pastores del mundo han usado tradicionalmente diferentes tipos de bastones para ayudarse en sus caminatas por el monte (lo cual hemos adoptado los senderistas), y es de suponer que el salto del pastor surgió introduciendo progresivamente cambios en  estos bastones. Y estos cambios, tremendamente sencillos y a la vez geniales, fueron los  siguientes:

Primero, el bastón fue pulido para lograr que las manos se deslizaran a través de él. Ya el palo no se agarraba en un punto que servía de empuñadura, sino que la mano se deslizaba arriba y abajo del palo durante el desplazamiento del cuerpo al andar, manteniendo los brazos y manos siempre en la misma posición corporal, pudiendo así hacer más presión y logrando mantener el centro de gravedad corporal más bajo (lo cual incrementa la estabilidad).

Segundo, el palo adoptaba un grosor de menos a más, de arriba hacia abajo, lo cual facilitaba la frenada al deslizar la mano.

Tercera, el centro de gravedad del cuerpo pasa de apoyarse sobre las piernas del caminante, a sustentarse sobre el palo. Es decir, ya el pastor no camina sobre sus pies y se ayuda de un palo, sino que camina con el palo y se ayuda de los pies. Este cambio fue fundamental, pues supone descansar muchísimo el esfuerzo de las piernas, especialmente en los descensos muy pronunciados. Para lograr este cambio de posición del centro de gravedad corporal fue necesario adoptar una postura más “echada palánte”, sobre la vara, y sujetarla con ambas manos, con las palmas hacia arriba y bien pegada al cuerpo, con el fin de optimizar el rendimiento de esta técnica e impedir caídas peligrosas.

Por tanto, y en perfecta lógica, es de suponer que lo primero que lograron crear los antiguos pastores canarios fue la llamada actualmente “lanza o astia corta“. Es decir, la vara pulimentada que fluctúa desde la estatura del que la usa hasta los dos metros y pico de larga. Se usa para caminar a través de senderos de fuerte desnivel, o peligrosos por tener terreno resbaladizo o  por ser muy estrechos. También puede utilizarse a campo través, sin llegar a dificultades extremas. Es decir, el instrumento ideal para el senderista.

Posteriormente se supone que, ante la necesidad de desplazarse también por terrenos mucho más peligrosos y a campo través, usando la misma técnica, se alargó progresivamente la longitud de esta herramienta, pasándose a la lanza o astia media (2,50 / 3,50 metros) para laderas y barrancos de fuerte desnivel. Con ella se lograba no solo caminar, sino también “saltar”, apoyando su punta en un lugar seguro, brincando al aire y deslizándose por ella. Se ganaba en rapidez y se accedía a lugares más difíciles con  menos esfuerzo y peligro.

Por último, ya para las paredes de mucha verticalidad, se incrementó todavía más la longitud de la lanza (3,50 / 4 metros) adoptándose la técnica de “regatón muerto”: salto al vacío para pasar de un pequeño saliente a otro, frenando la caída mediante el ya mencionado deslizamiento a través del palo.

SITUACION ACTUAL DEL SALTO DEL PASTOR CANARIO  Y RELACIONES CON EL SENDERISMO

Fue a fines de los años 80 cuando comenzaron a formarse pequeños grupos de amantes de la montaña en Canarias que querían lograr la pervivencia de esta técnica de los pastores. Ya en esos tiempos estaba casi en trance de desaparición. Unas décadas antes, en los años 50, habían comenzado a ser expulsados de los montes los pastores de cabras, por la creación de los primeros Parques Nacionales en Canarias (La Caldera, Teide, Garajonay…), y los ganados se iban estabulando en corrales y granjas. Si el pastor ya no estaba en el monte, abandonada su herramienta, la lanza o astia. A principios de los 90 se crean los primeros clubs de salto, y luego se pasa a formar una federación que fue reconocida como deporte autóctono por el gobierno de Canarias.

Evidentemente, estos primeros años fueron de estudio y rescate. Aunque el salto del pastor existía en todas las islas, especialmente en las más montañosas, habían ligeras diferencias en las técnicas de salto, en la forma de construir la lanza o astia, etc. Fue una larga labor de investigación, de entrevistar viejos pastores para conocer sus técnicas, sus vías y rutas en el monte, etc. Hoy, 20 y pico años después, se puede decir que el salto del pastor está salvado, pues hay casi trescientos practicantes asiduos con carnet federado, y posiblemente más de mil que lo usan esporádicamente, con presencia en todas las islas. Ahora, pues, ya podemos comenzar a plantearnos otras dudas…

SALTO DEL PASTOR:

a)- ¿DEPORTE SOLO PARA CANARIAS O INTERNACIONAL?

b)- ¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN CON LOS OTROS DEPORTES DE MONTAÑA?

c) ¿TIENE POSIBILIDADES COMO HERRAMIENTA EN NUEVOS TRABAJOS?

a) Con respecto a si debe ser una técnica sólo para usar en Canarias o es extrapolable a otros lugares, varias grupos hemos comenzado tímidamente a salir de Canarias a probar su uso en otros montes. Primero se fue en plan exhibición de deportes minoritarios y autóctonos, como en el Fórum de Barcelona (donde nos fabricaron una pequeña montaña artificial), en un encuentro de culturas pastoriles en los montes de Teruel, en Italia a un encuentro de deportes antiguos de Europa, etc. Y ya luego en excursiones típicamente montañeras. Yo, en concreto, ya he recorrido usando una lanza buena parte de los montes vascos y parte de los Pirineos, acompañando a amigos senderistas de Euskadi: Benasque, Andorra, Ordesa…La conclusión que he sacado es la siguiente: con respecto a la lanza corta, para senderismo, es extrapolable totalmente a cualquier tipo de montaña (sin hielo o nieve) siempre que tenga bastante desnivel en los caminos que se vayan a transitar. Las prestaciones que da la lanza corta son muy superiores a las de cualquier otro tipo de bastón, incluidos los artificiales,  con un solo hándicap: no puede plegarse y meterse en la mochila. En todos los otros aspectos es mucho mejor, especialmente indicada para aquellos senderistas que tengan problemas de rodilla o tobillo que les causen dificultades en los descensos acusados. En lo que respecta a la lanza de “salto”, la de tamaño medio o largo, también sirve en otros montes, pero mejor si son de naturaleza volcánica muy escarpada. Ejemplo: una lanza larga sirve perfectamente para bajar a campo través los montes del valle de Benasque u Ordessa, aunque es mucho mejor en los montes de Santo Antao (Cabo Verde), pues estos últimos son volcánicos.

B) La relación con los otros deportes de montaña hasta ahora ha sido nula o escasa, debido a que estábamos enfrascados en las tareas de estudio y recuperación. Además, los grupos de salto se han centrado hasta ahora mucho más  en el aspecto  ”extremo” de este deporte, haciendo pocos senderos y muchos “a campo través” de alta dificultad. Pero recientemente hemos comenzado en nuestro grupo, con cierto éxito, a hacer salidas conjuntas con grupos de senderistas y montañeros federados. Especialmente ha sido interesante analizar lo ya explicado en el párrafo anterior: el uso  ventajoso de la lanza corta en el senderismo en lugar del bastón tradicional o del artificial plegable. Además, se ha visto que el senderista que  adopta la lanza corta para sus salidas, puede posteriormente, si quiere, pasar con facilidad a practicar también el salto del pastor con lanza media o larga, por ser idéntica la técnica a utilizar.

C) Como herramienta de trabajo, una vez desaparecido el pastoreo en el monte, se han visto varias posibilidades. Cuando en los años 50 se creó el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, muchos antiguos pastores obligados a salir de este lugar, fueron contratados como guardias del parque. Y siguieron usando la lanza para desplazarse en su nuevo trabajo en los mismos montes que antes pastoreaban. Pero la mayoría de ellos ya han muerto o se han jubilado, y la nueva generación de trabajadores apenas conoce esta técnica. Nos hemos planteado en nuestro grupo “Jurria Tenerra de Salto del Pastor”, ofertar la posibilidad de impartir cursos sobre esta técnica a los nuevos empleados que trabajen en el monte y que lo deseen. En ello estamos a ver si las autoridades aceptan nuestra propuesta.

Otra posibilidad son los equipos de rescate en la montaña. En concreto, ya una buena parte del grupo de rescate en nuestra isla ha comenzado a usar esta técnica cuando se producen pérdidas o desapariciones de personas en zonas de montaña de difícil acceso. E incluso algunos cazadores de caza mayor (arruíes y muflones) llevan en sus salidas una lanza corta o media….

Salto del pastor Canario

Cogiendo madroños

Quedamos en la conocida Font del moli, pero desde allí y con los coches seguimos hacia delante desviándonos por carreteras comarcales y caminos hasta que terminó el asfalto, desde allí comenzamos a caminar un pequeño tramo por pista y antiguos caminos hasta desviarnos por senda. La verdad es que la parte noroeste del Puig Campana es sorprendente, no esperábamos encontrar tanta vegetación, hongos y setas por casi todo el camino y aprovechamos para hincharnos a comer madroños que estaban en su mejor momento.

En el collado de Sacarets

Desde aquí enlazamos con el PRV-289 a la altura del refugio J.M. Vera donde seguimos hasta el coll del Pouet donde almorzamos. Aquí nos desviamos subiendo hacia el collado de Sacarets para desde allí tener vistas de la zona de la Carrasca y el Sanxet. La senda transcurre entre fincas privadas, masías, campos de almendros y zonas de cultivo, algunas ya abandonadas pero otras todavía en uso. En la parte final de esta zona se encuentra el templo Budista de Polop en un entorno con paisajes preciosos entre pinadas, masias y montañas, desde luego eligieron bien el lugar.

Panoramica Masia

Entre campos, el Cabal al fondo

Continuamos el recorrido por los pies de la cresta del Carrascal, unas impresionantes paredes de roca lugar habitual de escaladores, hasta llegar al Racó de les Tovaines, donde cogimos de nuevo pista de cemento entre campos de cultivo que nos llevo directos a la Casa de Deu (una casa de campo con sus terrenos). Aquí dejamos enseguida los campos donde se empezaba a recoger la oliva a mediados de octubre. Fuimos retomando la senda que sube al Ponoig ya sin campos y mas por monte con una fuerte pendiente hasta llegar al Collao del Llamp donde comimos rápidamente ya que se empezaba a cerrar el día y en poco rato nos vimos rodeados por la niebla.

Serra del Castellets

Bajamos en un momento denuevo al Coll del Pouet, que estaba al lado para desde aquí deshacer el camino que hicimos por la mañana, hasta el refugio y de nuevo por senda en la zona umbría del Puig Campana hasta los coches.

Bajando del Collado del Llamp

Cansados, al menos los que estábamos en menos forma del grupo tras los 18 Km de continuo sube y baja durante todo el día y con 900m de desnivel acumulado que ya es bastante, nos fuimos al bar en Finestrat a tomar un algo y a comentar el recorrido. Desde luego que no me imaginaba que la zona diera tanto de si, conocer los caminos antiguos, sendas y demás es una gran ventaja, sobre todo no te atas a los PR señalizados y se gana en experiencia en montaña, orientación, algo de aventura, etc.. en resumen una gran satisfacción.

- Todas las fotos de la ruta

Vuelta a la Sierra del Cabal

Sierra de Bernia

Salimos de casa temprano pensando en hacer toda la ruta circular que rodea a esta sierra pasando por el Forat, sin embargo el día estaba nublado, especialmente allí en la sierra, donde las nubes estaban bien cogidas y llovía poco pero sin pausa, por lo que nos esperamos en la zona de las Casas de Bernia un poco a ver si mejoraba la meteorología. Dejo de llover, por lo que emprendimos la marcha aunque ya algo tarde para dar la vuelta completa.

Senda subiendo al Forat

Fuimos subiendo siguiendo la señalización del PRV-7 tal y como indica el panel al inicio-fin de la ruta circular. No tiene perdida, siempre y cuando vayamos fijándonos en las marcas y en la popular senda bien marcada que recorre la sierra. Pasamos por la fuente de Bernia, donde la senda sigue por las escaleras ya con un desnivel bastante notable.

Tunel cruzando la sierra 'El Forat'

Poco a poco llegamos hasta el Forat, se trata de un túnel excavado en la roca de forma natural que comunica la parte norte de la sierra con la parte sur. Como se puede ver en las fotos resulta de lo más curioso el cambio de vistas que tenemos al cruzar ese paso de cuclillas, con un fuerte viento helado pese a ser un día nublado sin nada de aire. Al aparecer en el otro lado, en la vertiente sur de la sierra hay nubes y claros en algunos momentos, mas vegetación y unas espectaculares vistas de la costa mediterránea con Altea bajo la sierra y Benidorm un poco más al fondo. Lástima que por las nubes no pudiéramos ver la sierra de Aitana ni el Puig Campana.

Panoramica desde el Forat

Comimos allí junto al túnel y nos volvimos por dónde venimos, ya que era tarde para completar la vuelta a la sierra y teníamos otros compromisos para ese día.

Salida del Forat

La ruta es sencilla y está bien indicada. El paso del Forat es espectacular y choca bastante. Habrá que elegir un día sin lluvias para completar la vuelta, pasar por el Fuerte del Bernia, subir a la cumbre, visitar la Cova de L’Arc y todos los rincones que nos ofrece esta magnífica sierra.

Todas las fotos de la ruta.

Subida al Forat de la Sierra de Bernia

Salimos desde Llanos de Hospital, donde antiguamente estaba el Hospital (albergue, hospedería) convertido ahora en hotel con SPA. Desde aquí también sube la carretera en la que los meses de verano circulan autobuses cargando y descargando gente hasta el parking de La Besurta, desde donde sale numerosas rutas de montaña y senderismo por el valle.

Llanos de Hospital

Optamos por subir caminando desde Llanos de Hospital, disfrutando del paisaje, de la tranquilidad del camino y saboreando cada momento y rincón por el que íbamos pasando. Es un paraje magnifico para el senderismo entre prados, bosques, con un desnivel muy suave y llevadero, con unas vistas de los macizos que rodean el valle magnificas. En invierno también es un lugar perfecto para practicar el esquí de fondo, con varios circuitos para recorrer la zona y aptos para varios niveles.

Plan d'Estan

Paralelos al río Ésera y cruzándolo en algún momento pasamos por los ibones de Plan d’Estan, secos en verano, congelados en invierno y me imagino que convertidos en bonitos lagos durante la primavera, otro motivo para volver. Y así tranquilamente llegamos hasta el refugio de Plan d’Estan, desde donde salen varias rutas de montaña y está el desvío para subir al refugio de la Renclusa. Aquí también llega también la carretera con los autobuses cargados de gente. A partir de aquí la tranquilidad que veníamos disfrutando se termino, ya que el sendero era una masificada romería de turistas, hasta el punto de que la erosionada senda estaba acondicionada en muchos puntos mediante adoquines, escalones, etc..

Forau d'Aigualluts

Poco a poco llegamos hasta el forat de Aigualluts, se trata de un sistema kárstico por la que desaparece la confluencia de 2 pequeños ríos, el Escaleta y el Riu de Barrancs. El rio después vuelve a surgir de la tierra en l’Artiga de Lin (Valle de Aran) para terminar en la vertiente francesa de Pirineos.

Cascada de Aigualluts con Aneto al fondo

Poco más adelante y antes de terminar de subir al Plan d’Aigualluts me entretuve un buen rato haciendo fotos en la cascada con el pico Aneto (3404m.) de fondo cuando la niebla lo permitía. Llegamos a la parte de arriba, con el rio Escaleta serpenteando y algunos pequeños ibones, con vistas de todo el valle de la Escaleta dominado por el macizo de Maladeta con el Aneto y su ya escaso glaciar en todo lo alto.

Panoramica plan d'Aigualluts

Mientras comíamos en la pradera a simple vista se divisaban montañeros bajando por el glaciar del Aneto. Seguramente vendrían de subir la cumbre del Aneto ese mismo día. Con los prismáticos se distinguían algunos grupos de entre 4 y 10 personas cada uno. Qué envidia subir al pico más alto de Pirineos, la sensación, las vistas desde allí arriba deben de ser únicas.

Glaciar del Aneto

Tras un buen rato por allí en plan relax nos volvimos por donde subimos, de nuevo la transitada senda con gente desinformada que subía ya tarde y seguramente se le haría de noche para volver a Llanos del hospital.

Un recorrido para hacerlo en un día de descanso activo, recomendable con un mínimo de idea sobre senderismo, con bota o zapatilla de montaña y algo de agua y comida para pasar la mañana. Al final se nos quedo buen sabor de boca, con la idea de repetir para subir alguna cumbre de 3000 metros cuando las condiciones físicas sean mejores o bien con todo a tope de nieve, ya que es otro mundo completamente distinto.

Fotografia nocturna, barranco en pirineos

Y asi terminan nuestras vacaciones de este año, al dia siguiente de buena mañana se puso a llover y recogimos a toda leche la tienda ya mojada antes de que empeorara mas aun el dia para volvernos a Valencia.

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Subida al Forau de Aigualluts