Camino al pueblo

Tras poco más de una hora de carretera llegamos hasta Ain. Dejamos el coche a las afueras de este encantador pueblo de interior y comenzamos el recorrido en dirección al Calvario por el SLV-27, vamos andando por camino entre cultivos, con vistas hacia el pueblo, pasando por la piscina municipal y el cementerio. El primer punto de interés es el Molino de l’Arc, restaurado y con un pequeño museo en su interior.

Molino

Comienza la subida, aunque suave, sin descanso, empezando a recorrer los alcornocales que pueblan estas montañas, en su gran mayoría ya descortezados para extraer el corcho de sus troncos. Poco a poco sigue la subida hasta que la ruta cruza la carretera CV-200 y sigue de subida por el PRV-63 que no dejaremos hasta la cumbre del Espadán.

Panorámica en la Sierra de Espadan

En todo momento la senda está perfectamente marcada y es complicado perderle la vista. Llegamos hasta otro punto de referencia, donde están las ruinas de una antigua casa y junto a ella un aljibe del que todavía se extrae agua, lugar donde aprovechamos para almorzar.

Aljibe

Seguimos subiendo tranquilamente, ahora ya con cierta altura se empieza a disfrutar de unas vistas de toda la comarca y las sierras de los alrededores realmente bellas. Es primavera y toda la vegetación esta con un intenso color verde junto a amarillos, azules, blancos y rojos de toda la floración que hay en esta época.

Floracion primaveral

Llegamos al mismo pico del Espadán (1106 m.) donde tras un fuerte último repecho por una zona bastante escarpada y pedregosa llegamos hasta la cumbre.

Panoramica sierra de Espadan

Allí arriba nos quedamos un rato mirando el paisaje, a destacar, además las vistas de toda la provincia, la sensación de altura al poder el valle de abajo tan cerca. Buscamos unas piedras cómodas donde sentarnos a comer e hice las fotos de rigor y algún que otro intento mas creativo.

Larga exposicion en infrarrojo

Al rato llego un grupo de bastantes senderistas que venían por otra ruta alternativa, estaban haciendo una ruta circular desde Alcudia de Veo. Detrás de ellos venia otro grupo mucho más numeroso, alrededor de 30 personas, con niños etc… momento perfecto para recoger y empezar la bajada por la saturación de tanta gente en tan poco espacio.

Árbol en el camino

Rehicimos el camino de subida, ahora bajando mucho más rápido de nuevo hacia Ain donde llegamos en 2 horitas.

Un recorrido sencillo de realizar, pasando por rincones agradables y con magnificas vistas del todo el entorno. Habrá que empezar a “descubrir” la provincia de Castellón.

Ficha Técnica de la Ruta:

• Distancia recorrida: 14 km.
• Tiempo total: 5 horas
• Desnivel acumulado en subida: 987 m.
• Altura máxima: 1106m. (Pico Espadán)
• Dificultad: baja
• Mapa y descarga de track

Mas información:

- PR y GR-36: Aín – Pico Espadán en rocacoscolla.com

- Senderos de AIN (PDF)

Pico Espadan 1106m.

Panel informativo de la ruta

La ruta transcurre por el PRV-184, totalmente indicada para seguirla sin ninguna dificultad. El sendero tiene una variante para BTT por antigua pista forestal o antiguo camino de carros en el cruce de Fontanars d’Albaida. Vamos adentrándose poco a poco en la sierra de Benicadell y ganando altura todavía en frío.

Cruce senderos y pista BTT

Es una verdadera pena que todo este paraje este arrasado por el fuego, antes de eso debería tener una belleza espectacular, lástima que todavía falten muchas décadas para que empiece a recuperar su esplendor.

Casa en ruinas 'Don Miguel'

Poco a poco llegamos hasta la Casa de Don Miguel, junto a la Cava de Carcaixent. No llegamos a asomarnos al nevero, dado el mal estado del mismo y la dificultad de acceso por la vegetación, aunque se aprecia bien desde la antigua casa abandonada. Aquí la senda vuelve a unirse a la pista indicada para BTT que dejamos atrás anteriormente. La ruta prosigue por la parte norte de la sierra, junto a unos cortados donde afortunadamente el fuego no llego y se pueden encontrar pinos y carrascas. Todo un alivio pasar por esta umbría en verano por sus sombras, en invierno por el paisaje.

Umbría hacia la cumbre

Mas adelante comienza una fuerte subida de más 100m. de desnivel que nos lleva directamente a la cumbre del Benicadell a 1.104m. sobre el nivel del mar. Las vistas empiezan a ser magnificas, ya que llegamos a un collado donde tenemos la parte norte y la parte sur a cada lado, al mismo tiempo que vemos todo el camino que hemos subido desde lo alto. Momento de relajarse un rato, comer, disfrutar de las vistas y echar las obligadas fotos.

Panoramica en la cumbre del Benicadell

Bajamos rápidamente por el mismo sitio haciendo la ruta inversa, pero ahora nos paramos en la cava o nevero del Benicadell, de los mejores conservados de la zona, prácticamente con todo su techo original aunque con cierto peligro al acercarse a verlo, ya que no está vallado y al asomarse hay peligro de caída.

Cava del Benicadell

Seguimos de bajada de nuevo por la zona de la umbría en la cara norte de la sierra, pasamos de nuevo por la Casa de Don Miguel y así hasta el coche que teníamos en el Port d’Albaida.

Una ruta fácil de hacer, sin complicaciones técnicas salvo la trepadita que hay que hacer los últimos metros antes de la cumbre, la distancia a recorrer con un mínimo de forma no debe suponer ningún problema, a destacar las vistas de las provincias de Alicante, Valencia y el estado de conservación de la Cava del Benicadell.

Ficha Técnica de la Ruta:

• Distancia recorrida: 20.27 km.
• Tiempo total: 5h15min
• Desnivel acumulado en subida: 1493m.
• Altura máxima: 1104 m. (cumbre Benicadell)
• Dificultad: baja-media
• Sendero: PRV 184.
• Más información: Andarines.
• Mapa y descarga de track

Subida al Benicadell

Antiguos Chalets en la Font Roja

En esta ocasión hicimos la ruta más clásica junto a dos buenos amigos que están iniciándose en esto del senderismo, por lo que la ruta era algo suave y bonita de ver, a ver si se aficionan. Salimos desde el parking del Santuario, como llegamos pronto no hubo problema de aparcamiento. Desde allí empezamos a subir por la pista que pasa junto a la Cova Gelada y fuimos dejando atrás un par de miradores.

Junto a uno de ellos en el Pla del Galers, han montado una reproducción de una Carbonera, junto a unos paneles con información e historia de lo que se solía hacer en la zona hace no muchos años para obtener carbón vegetal.

Reproducción de una Carbonera

Poco a poco seguimos subiendo pasando junto al Mas de Tetuán, un poco más arriba encontramos las ruinas del pozo de nieve o Cava Coloma, antigua construcción utilizada para el almacenamiento y posterior venta de hielo en las poblaciones cercanas.

Cava Coloma (Nevero)

Siguiendo la pista y tras una suave subida llegamos hasta la balsa circular utilizada como depósito de agua en la lucha contra incendios, desde este punto hasta la cumbre se pueden seguir 2 alternativas. Seguir por la pista forestal siendo más cómodo y largo el tramo o bien por la senda que sube directo al pico, mucho más empinado pero más corto.

En la cumbre se encuentra el puesto de vigilancia forestal y varias instalaciones con antenas, paneles solares, estación meteorológica, etc… El vértice geodésico de la cumbre se encuentra a unos 300 metros.

Puesto vigilancia forestal en el pico Menejador

Al rato comenzamos la bajada hasta el Mas de Tetuán, donde paramos a comer tranquilamente junto al Tejo que allí se encuentra. Después nos volvemos a poner en marcha por la pista que habíamos recorrido esa misma mañana, hasta llegar a un punto donde se desvía una senda por la izquierda.

Fotografia infrarroja, el Mas de Tetuan

Esta estrecha senda comienza a bajar entre carrascas al llamado Barranc de l’Infern, otro más, ya que se pierde la cuenta de cuantos “barrancos del infierno” he visto por toda la geografía española. Sin duda esta parte fue la mejor del día, las vistas desde aquí, lo cerrado del bosque, el camino, los rincones y sobre todo la vegetación que hay en este itinerario son magnificas.

Este recorrido termina junto a los merenderos que hay bajo el santuario de la Font Roja, donde fuimos a parar prácticamente al lado del coche añadiendo algo de variedad al recorrido subiendo un fuerte repecho en el último tramo.

Un bonito recorrido apto para todo el mundo y como iniciación en uno de los parques naturales más carismáticos que tenemos en la Comunidad Valenciana.

Font Roja, subida al Menejador

Salimos sobre las 8 de la tarde desde el pie de la sierra, en una zona de casas y campos todavía con luz del sol. Fuimos subiendo por la pista que lleva hasta la mina del Marxant, para después cruzar el barranco y coger la Costera de Cati, pista forestal que lleva directo a la cumbre, eso sí con acceso restringido al tráfico de vehículos de motor.

Comarca de la Vega Baja del Segura desde la cumbre de la Vella en Crevillent

Durante la subida, pese a no pegar el sol directamente y quedar poco rato de luz el calor era sofocante, ya que ese día había hecho bastante calor y había muchísima humedad en el ambiente. Al llegar a la zona norte de la sierra se acabo de poner el sol y la oscuridad lo cubría todo por momentos.

Éramos un grupo grande, alrededor de 50 personas y fuimos llegando poco a poco a la tabla de orientación y al pilón que hay en la cumbre, junto a las antenas del repetidor, para empezar a cenar por allí arriba viendo el paisaje luminoso de toda la costa de alicante.

Cuando se hizo hora de empezar a bajar, ya era totalmente de noche y empezó a asomar la luna. El descenso lo hicimos por la misma pista de subida, por la parte norte totalmente a oscuras con ayuda de la contaminación lumínica y de linternas o frontales que llevábamos.

Al cruzar a la parte sur de la sierra la luna casi llena ya estaba en todo lo alto alumbrándonos perfectamente el camino y todo el entorno sin que sea necesario ningún otro medio artificial. Y poco a poco fuimos llegando a los coches, ya pasada la 1 de la madrugada habiendo disfrutado todos de una noche fresca y en buena compañía, con el atractivo de una noche de verano. Hasta el año que viene.

Senderismo nocturno, subida a la Vella en Crevillent

Este recorrido ya lo hice hace un par de años con el CEV (Centro Excursionista de Valencia) y guardaba buen sabor de boca de aquel día así que lo repetimos.

Cascada de Fuennarices

Dejamos el coche en el Alto de San Rafael, poco antes de la Virgen de la Vega. Desde allí por una vieja pista llegamos tras 3 Km a la fuente de Fuennarices, con bastante agua saliendo de los caños tras las lluvias del mes pasado. Desde aquí ya por senda llegamos a la Cascada de la Hiedra, por la que también bajaba bastante agua dejando allí un bonito rincón donde quedarse un rato mirando la caída del agua.

Seguimos por senda hasta dejar el barranco del Lobo, hacia zona de campos de trigo, totalmente verdes y con el trigo ya bien alto en esta época. Fuimos bordeando durante un par de Km la sierra, entre campos y pinares hasta retomar una vieja pista de montaña bastante abandonada, por la que seguimos bordeando el Olmedilla hasta llegar a un antiguo repetidor de radio ya abandonado en lo alto del alto de San Rafael, desde donde se podía ver el campo de golf y la urbanización de Solano de la Vega.

En pocos minutos llegamos al coche listos para volver a casa, tras un recorrido agradable de unos 15 Km. sin haber pasado calor ni habernos torrado bajo el sol de estas fechas veraniegas, totalmente recomendable.

Fuennarices y Cascada de la Hiedra

Poco después de pasar Cofrentes y justo llegando a Jalance esta el desvío para llegar al inicio de la pista. Llegamos ya algo tarde y nos costó un poco encontrar el inicio de la ruta, teniendo incluso que volver a los coches para retomar un desvío anterior. Comenzamos a andar y en un momento cogimos algo de altura dejándonos unas vistas del rio Júcar y del cañón bastante espectacular.

Panorámica cañon del jucar

El recorrido transcurre por este antiguo camino ahora senda, sin apenas desnivel, continuamente al borde del cañón pero sin ser la parte más alta de este. Fuimos cruzando algunos túneles, pasando junto a casas abandonadas donde antaño vivían los trabajadores, etc… viendo en todo momento las paredes de roca que teníamos encima de nosotros, los precipicios hacia abajo y el rio Júcar serpenteando allí abajo. Poco a poco el cañón se iba cerrando dejándonos paredes más abruptas tanto en la parte que estábamos como al otro lado del cañón.

Finalmente llegamos hasta un túnel donde al cruzarlo dé repente se cortaba el camino con de muro de hormigón que bloqueaba el acceso a la mina. Teníamos opción de bajar hasta el río por una pedrera con muchísimo desnivel, pero si no íbamos a bañarnos ni tampoco había nada de especial interés allí abajo no tenía mucho sentido, por lo que después de comer nos volvimos tranquilamente por donde vinimos hasta los coches.

Un recorrido bonito y diferente de unos 10 Km. apto para cualquier aficionado al monte que se puede hacer en unas 3 o 4 horas.

-Mas información de la ruta en la web de senderismo de RocaCoscolla.

Cañon del jucar

Poco después se deja el camino para coger el sendero PRV-203 por el que nos vamos adentrando en este paraje del cauce del rio Grande. Vamos pasando una zona de pinadas y bosque que va abriéndose para ver charcas y pequeñas lagunas en el cauce del río. Seguimos por este cruzándolo en algunos tramos y poco a poco se va cerrando el barranco dejándonos un paisaje de roca esculpida por al agua, bastante escarpado en algunos tramos y más abierto en otros siempre con abundante vegetación.

Llegamos a un punto donde se encuentra el poste de señalización para salir del barranco y comenzar una fuerte subida hacia la derecha. Es la subida al llamado Abrigo de Voro, unas cuevas donde se pueden encontrar en muy buen estado de conservación pinturas rupestres de hace unos 10000 años. Están protegidas del vandalismo por unas verjas metálicas pero aun así se ven perfectamente pinturas de cazadores y animales en la pared.

Descansamos allí un rato y en lugar de seguir la senda marcada hacia arriba para seguir haciendo el sendero marcado como circular volvimos hacia abajo por donde subimos. Volviendo algunos del grupo se bañaron en un estrecho y poco profundo meandro del río para sofocar el calor que todavía apretaba a finales de septiembre. Seguimos recorriendo el sendero a la inversa donde llegando casi a la zona del área de recreo hay una señal que indica por donde bajar al río, la seguimos y llegamos a la zona más alta de los Charcos de Quesa, donde algunos ya tienen más profundidad y permiten nadar un poco. Allí algunos nadaron un rato, otros nos tumbamos al sol y dejamos pasar el rato.

Seguimos bajando por la zona de los Charcos, cada vez más grandes y con alguna pequeña cascada de agua para llegar hasta el área de recreo donde teníamos los coches.

Una ruta muy bonita y sencilla que vale la pena hacer, sobre todo en los meses de verano que apetece darse un chapuzón, siempre y cuando tenga bastante agua el rio. Lo de pagar 2€ por pasar a ver charcos es totalmente innecesario, ya que se puede llegar igual por la parte de atrás o incluso metiéndose por alguna otra zona más alta. Sí que me parece bien que lo hagan con quienes vayan a pasar allí el día y usen las instalaciones para acampar, cocinar, etc.. pero no por el simple hecho de ver un paraje que es de todos.

Charcos de Quesa

Se trata de un nacimiento de agua natural que al parecer cruza una veta de sal mineral en el subsuelo de la montaña por lo que el agua que nace de allí está totalmente salada. Lo que también sorprende es la cantidad de agua que había para ser finales de septiembre pese a la aridez de la zona, seguramente será porque ese acuífero al estar salado y ser un agua no aprovechable no ha sido explotado y por eso se mantiene hoy en día. Como se puede ver en las fotos las formaciones que deja la sal a su paso son bastante curiosas, me recuerdan a nieve o hielo en algunos sitios.

La ruta la continuamos por el espectacular barranco, aunque seco en esta época, esta lleno de curiosas formaciones de roca, minerales de diferentes tipos y profundidades bastante importantes excavadas por el agua. Llegamos hasta una poza donde aún quedaba agua y había una pequeña vía ferrata para seguir por la que estaban bajando miembros de un grupo de montaña cercano. Dimos la vuelta y volvimos por el recorrido inverso hasta la zona del nacimiento de agua salada donde cogimos una variante señalizada pasando por antiguas canalizaciones de agua árabes hasta llegar a los coches.

Un recorrido bonito y curioso que vale la pena hacer, pillándonos tan cerca volveremos cuando tengamos lluvias importantes para ver cómo cambia la zona. Para llegar hasta alli en este mapa de Google Maps se puede ver donde empezar, nosotros lo hicimos por otro sitio mas complicado de llegar, de todas formas esta señalizado. Mas información y fotos en Ruta Rambla Salada.

Rambla salada en Albatera

Dejo aquí un fragmento de Maldito Duende que pude grabar allí.

En numerosos medios han salido hoy los problemas que hubo con los accesos al concierto y comentando la mala organización. Varios miles de personas se quedaron en los atascos kilométricos de acceso al concierto durante horas sin llegar a ver nada de nada. También a la salida del concierto hubo retenciones kilométricas durante toda la noche. La organización abrió puertas la noche del viernes el sabado a las 13:00 (hubo varias actividades y paellas en el recinto durante todo el día), con suficiente tiempo para que la gente fuera llegando de forma escalonada tiempo insuficiente para dar cabida a tanta gente de forma organizada, pero al parecer mucha gente espero hasta el último momento para desplazarse hasta allí, con las consecuentes retenciones. Las colas de salida eran lógicas y de esperar en un evento de esta magnitud y en un lugar donde siempre pasa lo mismo que hay carreras de motos.

Nosotros tuvimos la gran suerte de ir con unos amigos que viven a 10 minutos del circuito Ricardo Tormo, llegamos por caminos rurales sin ninguna retención y aparcamos fuera, con lo cual salimos sin retenciones tampoco. Pero quizá deberían haber organizado 2 conciertos para 40000 personas en lugar de 1 para 80000… en fin.

Para conocer la historia del grupo y todos los detalles recomiendo ver el documental Senderos De Gloria – El Regreso De Heroes Del Silencio en Stage6.

Concierto de Heroes del Silencio en Valencia

Fuimos al puerto de Stavanger donde estaba atracado el espectacular Navigator of the Seas, uno de los barcos de cruceros más grandes del mundo, espectacular por fuera por sus dimensiones y formas, y por dentro debe serlo también tras ver un poco de información. Eso sí, yo no me imagino más de un par de días a bordo de un barco así.

De allí seguimos paseando por el puerto, pasamos junto al museo del petróleo donde no nos llamo mucho la atención entrar. Seguimos viendo algunos barrios de la ciudad y tiendas para volver al parque donde estaba el resto de compañeros del grupo esperando el autobús que nos llevaría de nuevo al hotel para comer.

Tras la comida nos fuimos hacia Preikestolhytta, desde donde hay numerosas rutas de senderismo, entre ellas la que lleva hasta “el Pulpito” conocido por allí como Preikestolen. Se trata de un cortado espectacular que hay sobre el fiordo de Lyse, un mirador natural cuya forma recuerda a los púlpitos que hay en las iglesias, de ahí su nombre. En su punto más alto es una caída libre directa sobre el fiordo de 604m.

Comenzamos la marcha todo el grupo más o menos juntos, algunos con más prisas y otros con más dificultad. Al principio el desnivel era un poco fuerte entre bosques de hayas con algunos pinos y abetos. Después a más altura, se hizo más suave la subida, ahora ya por terreno que hacia pocas semanas estaba cubierto de nieve y donde la vegetación empezaba a surgir. Pasamos junto a un lago y en breve comenzamos a ver el fiordo de Lyse a lo lejos.

Panoramica del fiordo de Lyse

Tras una revuelta y una fuerte subida final llegamos al Preikestolen. Las vistas eran simplemente espectaculares, de las que te ponen la carne de gallina, contemplando las montañas nevadas al fondo, el fiordo de Lyse imponente allí abajo con el agua azul, y sobre todo la inmensa mole de granito que es el Preikestolen y todos sus alrededores. Tras comer algo y algunas fotos, nos subimos a una zona más alta por encima del Preikestolen desde donde se obtiene mejores vistas y pude hacer mejores fotos.

Al cabo de un rato, comenzamos a bajar por donde habíamos subido, disfrutando otra vez del paisaje y las vistas hasta que llegamos de nuevo a Preikestolhytta, donde nos esperaba el autobús para irnos a cenar de nuevo al hotel Rica Forum en Stavanger. Esta es otra de las zonas a las que hay que venir con mas tiempo y calma para hacer varias rutas durante varios días. Aunque disfrutamos como enanos nos supo a poco la subida al Preikestolen y mas viendo los parajes que dejábamos allí por explorar, a la próxima.

Viaje por Escandinavia. Dia 9: Stavanger – Fiordo Lyse – Preikestolen (el Púlpito)