Tras una temporada bastante floja en cuanto a actualizaciones del blog y salidas de montaña por motivos variados, mala suerte, compromisos familiares, mal tiempo, etc… (parece que estemos gafados) llega la hora de desoxidarse un poco saliendo a correr varios días a la semana y preparar el material para la travesía.

La Carros de Foc es una travesía circular de montaña, transcurre a lo largo de 9 refugios, consta de 55 Km oficiales y unos 9200m. de desnivel acumulado.

Corría el verano de 1987 cuando algunos guardas de refugio de la zona decidieron hacer la travesía Pallars – Ribagorça – Aran, del tirón, en un solo día. No era una competición, sólo una manera de visitar a los demás guardas y charlar un rato.

Alguien, no sabemos exactamente quién, ni porqué, la llamó Carros de Foc, y desde entonces sea verano o invierno, cuando alguien hace la travesía en el día, la voz corre de refugio en refugio tan rápido como el viento cruza los collados: “ hoy pasan los Carros de Foc “

Se puede realizar en 2 modalidades; Skyrunner, en la que se trata de conseguir el mejor tiempo posible, pasando por los refugios, con sus avituallamientos y terminando en el refugio de inicio en menos de 24h. Aquí están las clasificaciones de los últimos años, como se puede ver los mejores tiempos están en unas 10 horas.

Modalidad Open, la que haremos nosotros. Se realiza en varios días y pasando por los refugios que quieras, normalmente según la forma de cada uno lleva unos 5-7 días.

Nuestro plan es comenzar en el refugio Amitges y la última noche pasarla en el refugio J.M. Blanc. Serán 6 etapas, incluyendo la bajada a Espot el último día. Haremos el circuito en sentido contrario a las agujas del reloj, los desniveles son más suaves así. Por lo que he visto tendremos varios días con desniveles de más de 1000 m. y jornadas entre 7 – 10 horas, lo importante es estar en los refugios a las 19h hora de cenar y para no perder la reserva hecha.

Por el momento casi todo preparado para salir dentro de unos días, veremos cómo va la forma física justita que llevamos, a ver como aguantan mis rodillas y esperemos que la meteorología nos respete. A la vuelta crónica y fotos de los paisajes espectaculares que espero encontrar por allí arriba.

Mas informacion:

-Carros de Foc en gronze.com
-Pagina oficial

Preparando la Carros de Foc

Amanecer sobre Peña Telera

Tras el desayuno en el Albergue Vista Alegre, donde pasamos esas 2 noches y contemplar ese magnifico amanecer sobre Peña Telera (2.762 m.) nos enfilamos hacia Portalet, donde tras los atascos en los accesos a Formigal, pasamos la frontera para llegar al parking de Aneou situao a 1 Km en la misma carretera.

Panoramica valle de Aneou

Desde este punto, las vistas ya eran espectaculares, preciosos paisajes nevados y tope de nieve, todas las montañas heladas sin mostrar apenas roca, formando un paraíso blanco. Se trata del valle Anéou, con el imponente Midi Du Oseau (2.884 m) a la derecha y varias cumbres españolas como el Anayet (2.559 m.). Nos calzamos las botas rígidas de plástico (lo mejor que hay para esto) y las raquetas de nieve que alquilamos la tarde anterior en Formigal y nos pusimos en marcha.

Montañeros entrando al valle

Tal y como hacían el resto de montañeros, tanto esquiadores de fondo, como raqueteros al igual que nosotros, bajamos al valle cruzando uno de los riachuelos que hay por la zona y fuimos comenzando la ruta. Nada mas cruzarlo por un pequeño puente encontramos un cartel indicando “Col de Soum de Pombie” a 1h, ese tiempo lógicamente será sin nieve.

Cabaña de Sénescau

Empezamos la suave subida disfrutando de las vistas del valle, los picos nevados a nuestro alrededor y del continuo crujir la compactar la nieve que pisamos con las raquetas. Tras un tramo llegamos a la cabaña de Sénescau, refugio de pastores, ya que esas praderas en verano están llenas de ganado por la abundante hierba que crece en estos parajes. Uno de nuestros compañeros del grupo, probo un momento a quitarse las raquetas y a caminar unos metros por la nieve directamente con las botas, se hundía hasta la rodilla y el esfuerzo era agotador, definitivamente las raquetas son un gran invento.

Valle de Aneou desde el collado de Pombie

Poco a poco fuimos progresando, subiendo en zigzag el ya fuerte desnivel que habia hasta el collado de Pombie, no fue 1 hora como indicaba el cartel, si no 2 horas y media, aunque fuimos bastante tranquilos disfrutando más que nada, la gran diferencia de tiempo fue por la nieve, que pese al ir con raquetas los tiempos se disparan. Una vez aquí ya teníamos el imponente Midi Du Oseau delante de nosotros, una cumbre mítica de pirineos que se divisa y se reconoce fácilmente desde muchísimas otras cumbres.

Comenzamos a bajar por el otro lado del collado, al mismo tiempo que venía niebla hacia nosotros. Taparon un poco el sol pero sin hacernos perder mucha visibilidad, se podia seguir bien la huella ya abierta camino del refugio. En esta vertiente, dominada por la mole del Midi du Oseau, las vistas también son espectaculares, montañas cubiertas de nieve, todo el circo de Pombie… un espectáculo para los sentidos.

Llegando al Midi d'Ossau

Poco a poco llegamos hasta el refugio de Pombie, situado a 2031 m. En esta época del año no esta guardado, ya que no va apenas gente por allí. Fuimos a la parte que tienen abierta donde encontramos una cocina comedor en bastante buen estado junto a un par de habitaciones con 25 literas y mantas. Para ser la parte no guardada del refugio esta realmente bien. Después de comer se levanto un viento helado terrible y tras ponernos de nuevo los gore tex, calzarnos las aparatosas raquetas y echar alguna foto mas, nos fuimos devuelta por donde habíamos venido dejando atrás aquel magnifico paraje y al Midi du Oseau vigilándolo todo.

Refugio de Pombie bajo el Midi d'ossau

Cuando volvimos a pasar por el Collado de Pombie el fuerte viento nos dejo tranquilos al cambiar de valle, abrigos varios fuera y comenzamos una divertidísima bajada, medio a saltos, medio andando, medio deslizando con las raquetas por la nieve, ahora ya sin necesidad de seguir la huella mas que en algún tramo. Casi sin darnos cuenta y bajando de esa forma llegamos a la zona baja del valle de Aneou, disfrutando en todo momento de las magnificas vistas ahora con luz de la tarde para ir llegando de nuevo hasta el riachuelo, del inicio de la ruta y poco después a los coches.

Bajando del coll de Pombie

Se nos hizo corto pese a echarle casi todo el día, al estar en ese mundo blanco, perfecto y precioso, siempre te quedas con ganas de mas.  Muy a nuestro pesar al día siguiente teníamos que volver para Valencia, fuimos a devolver las raquetas alquiladas y nos volvimos al albergue. Una experiencia para repetir todo lo a menudo que sea posible.

- Ver todas las fotos

Ficha Técnica de la Ruta:

• Distancia recorrida: 7 km.
• Tiempo total: 4h15min
• Desnivel acumulado en subida: 367 m.
• Altura máxima: 2031m. (refugio de Pompie)
• Dificultad: baja
• Mapa y descarga de track

Raquetada al Midi d’Ossau

Ya que teníamos el tiempo justo para subir, bajar y recoger el camping, avanzamos todo lo posible por pista forestal con el coche hasta donde suele aparcar casi todo el mundo, en la zona del collado de Pandebamo desde donde empezamos la subida andando en lugar de comenzarla desde el pueblo de Sotres.

Aparcando cerca del collado de Pandebamo

La senda de subida al principio es la típica senda de vacas, con profundos surcos que a veces se van mezclando. Este nombre es por la erosión que producen las vacas que suben a los pastos en zonas más altas. Es curioso, hay que ir con ojo ya que se forman zanjas de bastantes centímetros de profundidad donde poder dejarse los tobillos en un mal paso.

Poco más arriba las vacas ya no abundan, ahora son las cabras que inundan los lados del camino, donde pastan tranquilamente mientras te observan con curiosidad.

La subida sigue suavemente mientras se ven los paisajes de la zona y se pasa por una casa junto a la senda donde parece que viven unos abuelos todo el año cuidando de algunas vacas, cabras y gallinas, con tan solo un panel de energía solar y vendiendo autentico queso de cabrales, aislados del mundo a excepción de la senda que sube al refugio Vega de Urriellu. Es curioso ver todavía hoy en día esta forma de vida tan dura.

Casas junto a la senda

La subida sigue sin pérdida ninguna, cruzándote con gente que baja de hacer travesías o del refugio, al mismo tiempo que somos bastantes los que vamos subiendo y adelantándonos de vez en cuando. Poco a poco la vegetación era cada vez menor y la cantidad de niebla iba en aumento, signo inequívoco de que íbamos ganando altura.

Senda de subida al Urriellu

Tras una zona bastante escarpada y entre pedregales en algún momento se dejo ver la figura del pico, al menos en parte, y yo melón de mi pensaba que no valía la pena echar la foto ahora que casi no se ve, que mejor luego desde arriba más despejado y más de cerca.

Cuando llegamos arriba y con el refugio a 100 metros según el GPS, todavía no se veía nada, ni el refugio ni el Picu ni nada. La niebla era espesísima y al fin vimos el refugio estando ya a menos de 50m. Cansados y con frio por la humedad comimos enfrente del refugio mirando hacia el Naranjo, a ver si había suerte y despejaba en algún momento para poder ver el Urriellu de cerca.

Refugio Vega de Urriellu

Al final nada, estaba muy cogido el día y hasta el día siguiente no daban esperanzas de que se despejara. Las fotos de rigor y un vistazo a las instalaciones del refugio para volver por el camino andado hasta el coche.

Panorámica de la zona de Pandebamo

Una verdadera lástima, no haber visto esa magnífica mole de roca desde su misma base, centro neurálgico de la escalada en España, pero como se suele decir en estos casos… ya tenemos motivo para volver y eso no se va del sitio. A la próxima será para alguna travesía durmiendo por allí arriba ya que desde Vega de Urriellu salen numerosas rutas hacia cumbres de Picos de Europa.

Subida al Urriellu (Naranjo de Bulnes) por Sotres

Poco a poco vimos que el tiempo iba mejorando, se había quedado raso por el norte y por el sur apenas se veían algunas nubes que pasaban de largo, por lo que recogimos todo, nos preparamos mochilas, nos calzamos las botas de plástico, nos colocamos el arnes e hicimos 2 cordadas de 2 y 3 personas para alrededor de las 9 salir del refugio rumbo a la cumbre del Breithorn (4164m.)

La primera hora fue perfecta, subiendo a buen ritmo, siguiendo las balizas de la pista de esquí, pasando junto a algunos seracs. Nos adelanto un montañero que subía en solitario y llegamos hasta un túnel bajo el que se cruzan 2 pistas de esquí. Poco después de este túnel vimos que la meteorogia estaba cambiando rápidamente, las escasas nubes del sur se convirtieron en nubarrones negros y por el norte empezaban a verse algunas nubes. Nos adelanto otro grupo en el que iban 2 cordadas, sin embargo estábamos empezando a dudar mucho y a ver el tiempo realmente feo.

Decidimos seguir un poco mas todavía por pista de esquí hasta un punto en el que llega a verse la cumbre con toda claridad, momento en el que empezaron algunos relámpagos y truenos no muy lejos del punto donde estábamos, por lo que muy a nuestro pesar decidimos bajarnos. Mientras nos preparábamos para bajar se nos vino de golpe la tormenta encima, afortunadamente sin aparato eléctrico, pero con la correspondiente ventisca de nieve.

Comenzamos el descenso en medio del fortísimo viento, la niebla, y la nieve que se pegaba a los gore tex, se pegaba en las gafas y no dejaba ver nada, junto con el fuerte viento pegaba en la cara y pegaba fuerte picando bastante en las piernas a través del pantalón. Hubo bastante rato en el que me preguntaba si tenía las manos congeladas, no podía mover los dedos y me dolían bastante por el frio, tras el susto fui moviéndolos poco a poco pensando en que no se pueden congelar tan rápido por mucho que baje la temperatura, fue cosa del hielo que se iba pegando en los guantes y aumentando de grosor.

Durante el primer tramo de bajada a duras penas conseguíamos ver nada con la ventisca y la niebla, se puede decir que estábamos totalmente dentro de la tormenta, a 3900m. Por una vez agradecimos tener pistas de esquí en montaña, ya que siguiendo las balizas fuimos bajando directamente por donde habíamos subido y así poco a poco llegamos hasta el túnel, donde pudimos resguardarnos un poco, recuperarnos un poco, centrarnos y seguir bajando, ya que allí dentro tan solo conseguiríamos quedarnos helados en un rato.

Al salir del túnel el viento era ya algo menos fuerte, pero la visibilidad seguía siendo nula a más de 2 metros. Seguimos bajando junto a las balizas hasta que poco a poco fue remitiendo la tormenta y la nevada. Poco a poco fuimos bajando y la visibilidad mejoro hasta llegar a la zona de remontes desde donde ya teníamos a la vista el refugio del Plato Rosa, donde llegamos bastante contentos de haber salido de aquella situación.

Pagamos el refugio, nos tomamos algo caliente para recuperarnos y cogimos el teleférico que baja a Cervinia. Una vez allí en el pueblo, hacia un sol radiante para ir en manga corta perfectamente como cualquier día de verano, arriba hacia el Cervino (4478 m.) y el Plato Rosa se veían algo tapados aun. Qué curioso, donde hacia unas 3 horas que estábamos en plena tormenta de nieve helados, sin visibilidad, pasando un susto importante en alta montaña, ahora allí abajo, junto al coche en manga corta.

Para celebrar el regreso fuimos a comer a un restaurante Italiano en Italia (que típico) y volvimos a Chamonix, donde estaba lloviendo a mansalva, el camping con todo encharcado, etc.. por lo que nos fuimos a cenar a un restaurante francés en Chamonix (también muy típico).

El Breithorn (4164m.) es una cumbre fácil, sin ninguna dificultad, con una subida suave, perfecta como primer 4000 y como cumbre de aclimatación a la altura. Pese a todo esto, si en alta montaña te pilla una tormenta, mejor salir de ahí cuanto antes, ya que no cae agua si no nieve, el fuerte viento hace caer las temperaturas en picado, estas dentro de la misma nube sin visibilidad ninguna y la situación se puede descontrolar completamente. Es lo que tiene la montaña, la meteorología puede cambiar muy rápidamente, tanto a mejor como a peor y aunque sea muy raro una tormenta aislada de buena mañana no es imposible. No tengo muchas fotos de ese día, ya que no era situación para sacar la cámara. En fin, ya tenemos motivo para volver, la montaña siempre estará ahí esperándonos.

Algunas fotos son de Luis.

Alpes: Subida al Breithorn (4164m.) fallido

Salimos desde Camarena de la Sierra, en plena sierra de Javalambre. Fuimos siguiendo un PR que hay acondicionado con señalizaciones, escalones, etc… que sale desde el mismo pueblo. Esto nos hizo perder más de 1 hora de caminata hasta donde empieza la subida de verdad, unido al que salimos bastante tarde y el ritmo lento que llevábamos junto con amigos que solo salen ocasionalmente, nos hizo llegar al refugio Rabada – Navarro ya al mediodía, sin tiempo para hacer cumbre en el Javalambre (2020m.) ese día.

Después de comer alli fuera ya que el refugio estaba cerrado estuvimos viendo el rocodromo, los alrededores y tras pasar allí un rato volvimos hasta el pueblo desde donde después nos acercamos a la estación de esquí de Javalambre con el objetivo de tomar un café ellas y hacer fotografía deportiva nosotros. A ver si se anima la nieve un poco más aun este año y volvemos a completar esta cumbre con nieve tan emblemática en Teruel.

De Camarena de la sierra al refugio Rabada-Navarro

Después de casi todo el día en el coche, por peajes italianos y carreteras de montaña llenas de italianos temerarios al volante llegamos a Breuil-Cervinia justo a tiempo de coger el ultimo teleférico del día (16:00h) que subía al glaciar del Plateau Rosa, donde esta el refugio de montaña y escuela de esquí situados a 3500m. justo en la frontera entre Italia y Suiza en pleno corazón de los Alpes.

Al llegar arriba del todo, tras el teleférico y unos pequeñísimos telecabinas, nos apuntaron para dormir y cenar en el refugio, el cual dicho sea de paso estaba en excelentes condiciones, con buenas instalaciones y comodidades para estar a 3500m. La encargada del refugio era muy maja, nos entendimos con ella sin mucho problema en un castellano-spaghetti bastante curioso.

Pasamos la tarde por allí, viendo los alrededores, los restos del antiguo refugio, restos del antiguo teleférico, la estación meteorológica militar llena de antenas, la zona de esquí, pero sobre todo viendo tan de cerca el Cervino (4478 m.) por su cara sur-oeste, muy diferente de la cara nor-este en Suiza que todos hemos visto en tantas fotos. Bastante mas a lo lejos el Montblanc 4810m., hacia el sur-oeste algo alejado también el Gran Paradiso 4061m. y así innumerables picos de 4000 y 3000 metros que teníamos ante nuestros ojos. Yo aproveche para estrenar esa tarde por allí mis nuevas botas rígidas de plástico, unas Koflach, una verdadera maravilla para alta montaña.

Tras disfrutar de la puesta de sol sobre el Cervino, entramos a cenar al refugio y poco después a dormir para al día siguiente afrontar el Breithorn (4164m.), nuestro primer 4000m.

Alpes: Plato Rosa (Plateau Rosa) 3500 m.

Dejamos atrás Jerez del Marquesado para comenzar la subida al parque natural de Sierra Nevada por pista forestal sin asfaltar durante unos 10 Km. hasta llegar al desvío que sube al refugio del Postero Alto a 1880m. Por cierto este último tramo de pista está fatal para subir con turismo, más de uno se habrá dejado allí los bajos del coche, recomendable un todo terreno de esos, aunque mejor aun seria prohibir el paso de vehículos a motor para evitar mayor degradación y domingueros.

Salimos desde el refugio nada más llegar, aunque ya algo justos de tiempo. Lo más curioso fue la encuesta que nos hicieron a escasos 200m del refugio, era alguien del parque natural recopilando datos para uso estadístico con preguntas como; soléis hacer montaña, lleváis linternas, lleváis bastante agua, habéis consultado mapas, cuanta comida lleváis, tenéis botiquín, lleváis GPS… creo que menos a los crampones y piolet dijimos a todo que sí.

La ascensión es una subida bastante fuerte, en tan solo 5 Km de recorrido unos 1300m de desnivel. Aunque el tipo de terreno que hay en Sierra Nevada no es muy abrupto y es suave en la mayoría de casos los desniveles son fuertes. Al poco rato de estar subiendo ya fuimos notando otra de las cosas duras que tiene Sierra Nevada, el viento. Al ser una sierra tan expuesta y estando cerca del estrecho de Gibraltar los vientos por encima de 2000m. suelen ser fuertes y estando en esta época además fríos. También justamente ese fin de semana de diciembre hacia bastante viento de poniente en toda la península, por lo que allí arriba era muy fuerte, muy frío y muy seco.

Llegando a la primera parada para almorzar ya empezamos a tocar nuestras primeras nieves de este año, aunque totalmente helada y más bien escasa. Llegamos a la llamada Casa de los Rojos, un antiguo refugio de montaña durante la Guerra Civil, hoy en ruinas, donde en sus paredes aun se puede refugiar uno de los fuertes vientos que azotan la zona.

Panoramica Amanecer en Sierra Nevada

Después cogimos la subida hacia la zona conocida como La Piedra de los Ladrones donde se puede refugiar del viento, perfecto para montar vivacs como los que habían por allí ese día. Cometimos el fallo de subir demasiado en línea recta, por el ventisquero del Carbón, por lo que el desnivel fue mucho mayor y eso nos quemó bastante, además del fuerte viento en toda esa subida teníamos entre 1 y 5 cm de nieve que también contribuyo al cansancio. Llegamos al collado de La Piedra de los Ladrones donde descansamos un rato mientras comimos resguardados también del fuerte viento. Tan solo hay que ver las formas de las rocas erosionadas por los vientos que corren por este lugar para comprender la dureza de esta sierra en determinadas épocas.

Desde aquí la cumbre del Cerro Pelado 3181m. esta delante, a simple vista y a poco menos que un paseo. Seguimos ahora por una suave subida que bordea un poco el pico para después girando a la izquierda en un collado subir el último tramo bastante suave también para llegar a la cumbre. Aquí arriba fue donde me lleve la sorpresa de que la cámara no funcionaba y parpadeaba el indicador de batería, la llevaba algo justa y el frío hizo el resto.

Panoramica Cerro Pelado

A los pocos segundos de estar en la cumbre nos bajamos ya que el fuerte viento hacia difícil estar allí arriba y teníamos que ir equilibrándonos con los bastones para que no nos tirara el viento. Por un momento pensamos en hacer la cumbre que estaba al lado del Cerro Pelao, el Puntal de Juntillas 3140m. pero teníamos el tiempo muy justo, andábamos ya algo mal de fuerzas y el fuerte viento nos acabo de quitar las ganas.

Ya de bajada tras dejar atrás la Piedra de los Ladrones, saque la batería del bolsillo del pantalón donde parece que recupero algo de temperatura y volvió a funcionar para hacer algunas fotos más de la bajada. En invierno procurare llevar siempre 2 baterías y bien cargadas, una puesta en la cámara y otra por algún bolsillo.

Seguimos bajando y bajando y bajando, los 1300m de bajada se hicieron bastante pesados, yo con mis rodillas bastante cargadas ya, por lo menos el viento se paro completamente aunque las sombras se nos echaban encima por el sol cada vez más bajo y tapado por las montañas.

Llegamos al refugio del Postero Alto, donde un buen tazón de leche caliente nos supo a gloria y pasamos el resto de la tarde-noche hablando con montañeros que pasaban allí la noche, ojeando revistas y echando alguna foto nocturna antes de dormir. Por la mañana algunas fotos del amanecer y de vuelta para casa, nos esperaban 5 horas de carretera todavía.

Sierra Nevada, subida al Cerro Pelado 3.181 m

El sábado amaneció lloviendo, a ratos bastante y a ratos bastante más fuerte, por lo que pasamos la mañana de tiendas por Benasque (barrabes y demás) esperando a ver si mejoraba para subir hacia el refugio Ángel Orús. Finalmente por la tarde después de comer dejo de llover y se despejo un poco el día. Dejamos los coches en la pleta d’Estallo (parking) junto a la cascada de Espigantosa a 1.150 m. donde empieza la senda que sube hacia el refugio Ángel Orús.

Este recorrido es precioso, continuamente subiendo por un frondoso bosque de álamos, avellanos y boj, con mucho helecho, agua corriendo por todas partes, vistas del valle de Eriste y pasando junto a cascadas por las que va saltando el rio. A partir del puente llamado “Palanca de Presentets” el terreno se abre bastante más, seguimos por la “Pleta de Riveres” hasta llegar a la fuerte subida que sube por el valle del Forcau hasta el refugio la llaman “El rompechulos” y no les falta razón.

Una vez en el refugio Ángel Orús 2174m, dejamos trastos, cogimos la habitación para el grupo y al cabo de un rato cenamos. La verdad es que han dejado muy bien el refugio, la última vez que estuve hace unos 5 años estaban terminando de reformarlo. En capacidad, y calidad en las instalaciones es de lo mejor que se puede encontrar.

A la mañana siguiente el día estaba totalmente cerrado, chispeando a ratos, y del refugio hacia arriba sin ninguna visibilidad por la fuerte niebla. Tras pensarlo un rato y ver el día que hacía, decidimos subir a ver los ibones. El pico del Posets 3.375m. lo dejamos para otra ocasión con mejor visibilidad, menor riesgo, etc.. no vale la pena jugársela en una zona tan abrupta con niebla y todo mojado, sin ver nada, ninguno del grupo conoce la zona… otra cosa que nos hecho para atrás fue que en el grupo no hay un nivel alto de forma física y llegar al Posets eran unas 3-4 horas a un ritmo fuerte, con lo que a nosotros con visibilidad, sin entretenernos y conociendo la zona quizá nos hubiera costado unas 5-6 horas, que lo podríamos haber hecho, pero nos esperaban unas 7 horas de carretera hasta Valencia, al día siguiente algunos trabajaban y había que salir con los coches después de comer como muy tarde, con lo que no nos daba tiempo de ninguna de las formas.

Salimos del refugio entre la niebla siguiendo la senda señalizada, poco a poco fuimos ganando desnivel entre rocas, oyendo al lado la cascada de la Llardeneta pero sin verla en absoluto. Al llegar valle de Llardeneta junto al torrente de la Llardaneta nos perdimos, tratando de buscar marcas, señales, senda.. pero nada. Algún compañero del grupo intento buscar por donde era, pero no fue capaz y tuvimos que reconocer que nos perdimos. En algún momento dio la falsa sensación de seguridad de que iba a despejarse el día ya que asomo el sol, pero enseguida se volvía a cerrar, con lo cual tiramos para abajo ahora que todavía sabíamos por donde volver.

Llegamos al refugio con el día igual de cerrado o más, donde recogimos las cosas de las taquillas y continuamos por el valle de Eriste hacia abajo. Poco a poco hacia mediodía fue mejorando y saliendo el sol, con lo que el valle estaba con unos colores preciosos y fue un regalo para los sentidos caminar por allí. Llegamos a la cascada de Espigantosa, donde nos hicimos la foto y comimos por allí abajo. Algunos del grupo con más prisa bajaron directamente en coche para volverse ya a Valencia. Algunos con menos prisa bajamos por la pista hasta el puente de Tramarrius y siguiendo por senda hasta el mismo pueblo de Eriste, donde ya nos recogieron y volvimos para valencia.

Conclusión; a la montaña se sube si la montaña te deja y siempre estará ahí para que vuelvas, no vale la pena jugársela cuando no se conoce el terreno, cuando no hay visibilidad, cuando no se tiene la suficiente experiencia en montaña y cuando no hay bastante forma física para subir y bajar con facilidad, nunca se sabe lo que se puede complicar todo. Hay que tener la sensatez y saber retirarse a tiempo. Ese día sin embargo nos encontramos en el parking con un montañero Vasco de unos 60 años que bajaba de cumbre, claro que salió del refugio a las 5 de la mañana, ya había subido en numerosas ocasiones y conoce aquello muy bien. Poco a poco y con el tiempo se va aprendiendo, hicimos lo correcto y ya habrá tiempo para volver.

Pirineos, intento de subir el Posets

Fuimos llegando por la noche al Albergue Universitario de Sierra Nevada, donde nos esperaban para la cena, sobre las 11 y pico de la noche, un poco tarde pero bueno. A la mañana siguiente tras el desayuno en el albergue, dado que casi todos volvíamos a casa por la tarde-noche y que éramos un grupo grande decidimos coger el autobús que sube por el parque natural hasta Las Posiciones del Veleta (antigua edificación de la guerra civil) y comenzar a andar desde allí.

panoramica sierra nevada

Comenzamos a andar a las 8:35 y tras dejar atrás el desvío que sube directo al Veleta (3.392 m) pasamos por el Refugio de la Carigüela (3.205 m.) desde donde ya se veía perfectamente el Mulhacen. Seguimos bajando por la pista entre pedregales, pequeños lagos y algúna que otra mancha de nieve hasta el Refugio de la Caldera (3.050 m.) donde se puede elegir entre la senda y la pista que sube al Mulhacen. Optamos por la senda que nada más comenzar a su izquierda se desvía para ir a la cumbre del Juego de Bolos o bien todo recto por una fuerte pendiente lleva al Mulhacen. Aquí nos separamos y 7 nos fuimos para el Mulhacen y los otros 7 que ya lo habían hecho en varias ocasiones se fueron para el Juego de Bolos.

panoramica cumbre mulhacen

Llegamos a la cumbre del Mulhacen y las vistas eran magnificas, divisando toda Sierra Nevada, los valles y cumbres más cercanas. Nos hicimos la foto y bajamos del punto de la cumbre, ya que había cola para subirse y hacerse la foto, la verdad es que había bastante gente, no solo los que vimos subiendo por la senda, si no más gente que viene por la pista, sobre todo los que vienen en bici, choca un poco ver a 3.482m. bicicletas, debe ser duro por el largo recorrido, la pendiente y la altura a la que se está haciendo ejercicio.

Picamos algo y saludamos desde allí arriba al resto de compañeros del club que estaban en el Juego de Bolos, ya que se ven perfectamente una cumbre desde la otra. Nos enfilamos para abajo por la misma senda de subida y llegamos de nuevo al Refugio de la Caldera (3.050 m.) donde nos esperaban algunos compañeros, comimos un poco, echamos algunas fotos a las cabras que se acercaban en busca de comida y seguimos de vuelta por donde habíamos venido esa mañana.

Al volver hacia donde estaba la parada de autobús, algunos compañeros que se adelantaron lo cogieron a tiempo y bajaron con él a la hora acordada, pero el resto del grupo íbamos algo más atrás y el autobús no se espero 5 minutos a que llegáramos y se marcho hasta el Albergue Universitario desde donde sale. Nos toco esperarlo 45 minutos hasta que volvió en otro viaje, ya el ultimo del día, volvimos al albergue donde teníamos los coches ya bastante mas tarde de lo previsto. La vuelta hasta Crevillent donde dormimos, se nos hizo larga, después de tantas horas en pie, conducir tantos kilómetros por la noche no es nada aconsejable.

El Mulhacen 3.482m. es un pico sin ninguna dificultad técnica, tan solo algo de pedregal en algún tramo de la senda de subida, lo que sí que exige es estar acostumbrado a andar y algo de fondo, ya que son bastantes horas. El paisaje en verano tiene su encanto, todo tierra y roca pelada, sin apenas vegetación y hoy en día con tan solo alguna mancha de nieve en alguna cara norte, yo lo veo como una prueba psicológica y de resistencia. En invierno no he ido aun pero es otro mundo diferente al estar todo nevado, habrá que poner fecha en la agenda.

Sierra Nevada, subida al Mulhacen 3.482 m

Serán unos 10-12 días realizando rutas por la zona, viendo lo mejor de cada pueblo, valles, subiremos a algunos refugios, cogeremos algunos todos los teleféricos que podamos, etc..

Tenemos previsto subir al Breithorn con 4.164 m, pero desde los 3800m donde llega teleférico. No parece que sea mucho, pero no estamos preparados para tanto y aun así tiene pinta de duro, sobre todo por la altura, ya veremos como nos va. Demomento estamos entrenando y aclimatararemos en 2 tremiles en sierra nevada y pirineos los próximos fines de semana.

De momento estamos preparando el tema del alquiler de furgoneta-monovolumen, a pagar entre 5 sale muy barato y así vamos juntos, hacemos turnos, ahorramos gasolinas, peajes, etc.. y cabe todo para camping, mochilas y demás.

Como primera toma de contacto y para empezar a conocer Alpes y la zona supongo que estará bien, otro año y con mejor forma ya miraremos objetivos más concretos el Montblanc.

También, para ir cogiendo forma e ir aclimatándonos a la altura, la próxima semana tenemos previsto ir a subir el Juego de Bolos 3.018 m en sierra nevada, durmiendo en el albergue universitario. A la próxima iremos al Posets 3375m. durmiendo en el refugio Ángel Orus. Cuando volvamos de Alpes, esta en proyecto subir a Monte Perdido 3.355 m. pero aun no es nada seguro. Quizás, si puedo cogerme algún día mas de vacaciones hagamos la Carros de Foc en Aïgues Tortes, pero esto lo veo mas difícil, ya que seria para hacerla tranquilamente sin competir ni nada en 3-4 días y hay que currar

Viaje a Alpes y proximos planes