Tras una temporada bastante floja en cuanto a actualizaciones del blog y salidas de montaña por motivos variados, mala suerte, compromisos familiares, mal tiempo, etc… (parece que estemos gafados) llega la hora de desoxidarse un poco saliendo a correr varios días a la semana y preparar el material para la travesía.

La Carros de Foc es una travesía circular de montaña, transcurre a lo largo de 9 refugios, consta de 55 Km oficiales y unos 9200m. de desnivel acumulado.

Corría el verano de 1987 cuando algunos guardas de refugio de la zona decidieron hacer la travesía Pallars – Ribagorça – Aran, del tirón, en un solo día. No era una competición, sólo una manera de visitar a los demás guardas y charlar un rato.

Alguien, no sabemos exactamente quién, ni porqué, la llamó Carros de Foc, y desde entonces sea verano o invierno, cuando alguien hace la travesía en el día, la voz corre de refugio en refugio tan rápido como el viento cruza los collados: “ hoy pasan los Carros de Foc “

Se puede realizar en 2 modalidades; Skyrunner, en la que se trata de conseguir el mejor tiempo posible, pasando por los refugios, con sus avituallamientos y terminando en el refugio de inicio en menos de 24h. Aquí están las clasificaciones de los últimos años, como se puede ver los mejores tiempos están en unas 10 horas.

Modalidad Open, la que haremos nosotros. Se realiza en varios días y pasando por los refugios que quieras, normalmente según la forma de cada uno lleva unos 5-7 días.

Nuestro plan es comenzar en el refugio Amitges y la última noche pasarla en el refugio J.M. Blanc. Serán 6 etapas, incluyendo la bajada a Espot el último día. Haremos el circuito en sentido contrario a las agujas del reloj, los desniveles son más suaves así. Por lo que he visto tendremos varios días con desniveles de más de 1000 m. y jornadas entre 7 – 10 horas, lo importante es estar en los refugios a las 19h hora de cenar y para no perder la reserva hecha.

Por el momento casi todo preparado para salir dentro de unos días, veremos cómo va la forma física justita que llevamos, a ver como aguantan mis rodillas y esperemos que la meteorología nos respete. A la vuelta crónica y fotos de los paisajes espectaculares que espero encontrar por allí arriba.

Mas informacion:

-Carros de Foc en gronze.com
-Pagina oficial

Preparando la Carros de Foc

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Tras poco más de una hora de carretera llegamos hasta Ain. Dejamos el coche a las afueras de este encantador pueblo de interior y comenzamos el recorrido en dirección al Calvario por el SLV-27, vamos andando por camino entre cultivos, con vistas hacia el pueblo, pasando por la piscina municipal y el cementerio. El primer punto de interés es el Molino de l’Arc, restaurado y con un pequeño museo en su interior.

Comienza la subida, aunque suave, sin descanso, empezando a recorrer los alcornocales que pueblan estas montañas, en su gran mayoría ya descortezados para extraer el corcho de sus troncos. Poco a poco sigue la subida hasta que la ruta cruza la carretera CV-200 y sigue de subida por el PRV-63 que no dejaremos hasta la cumbre del Espadán.

En todo momento la senda está perfectamente marcada y es complicado perderle la vista. Llegamos hasta otro punto de referencia, donde están las ruinas de una antigua casa y junto a ella un aljibe del que todavía se extrae agua, lugar donde aprovechamos para almorzar.

Seguimos subiendo tranquilamente, ahora ya con cierta altura se empieza a disfrutar de unas vistas de toda la comarca y las sierras de los alrededores realmente bellas. Es primavera y toda la vegetación esta con un intenso color verde junto a amarillos, azules, blancos y rojos de toda la floración que hay en esta época.

Llegamos al mismo pico del Espadán (1106 m.) donde tras un fuerte último repecho por una zona bastante escarpada y pedregosa llegamos hasta la cumbre.

Allí arriba nos quedamos un rato mirando el paisaje, a destacar, además las vistas de toda la provincia, la sensación de altura al poder el valle de abajo tan cerca. Buscamos unas piedras cómodas donde sentarnos a comer e hice las fotos de rigor y algún que otro intento mas creativo.

Larga exposicion en infrarrojo

Al rato llego un grupo de bastantes senderistas que venían por otra ruta alternativa, estaban haciendo una ruta circular desde Alcudia de Veo. Detrás de ellos venia otro grupo mucho más numeroso, alrededor de 30 personas, con niños etc… momento perfecto para recoger y empezar la bajada por la saturación de tanta gente en tan poco espacio.

Rehicimos el camino de subida, ahora bajando mucho más rápido de nuevo hacia Ain donde llegamos en 2 horitas.

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Un recorrido sencillo de realizar, pasando por rincones agradables y con magnificas vistas del todo el entorno. Habrá que empezar a “descubrir” la provincia de Castellón.

Ficha Técnica de la Ruta:

• Distancia recorrida: 14 km.
• Tiempo total: 5 horas
• Desnivel acumulado en subida: 987 m.
• Altura máxima: 1106m. (Pico Espadán)
• Dificultad: baja
• Mapa y descarga de track

Mas información:

- PR y GR-36: Aín – Pico Espadán en rocacoscolla.com

- Senderos de AIN (PDF)

Pico Espadan 1106m.

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Amanecer sobre Peña Telera

Tras el desayuno en el Albergue Vista Alegre, donde pasamos esas 2 noches y contemplar ese magnifico amanecer sobre Peña Telera (2.762 m.) nos enfilamos hacia Portalet, donde tras los atascos en los accesos a Formigal, pasamos la frontera para llegar al parking de Aneou situao a 1 Km en la misma carretera.

Panoramica valle de Aneou

Desde este punto, las vistas ya eran espectaculares, preciosos paisajes nevados y tope de nieve, todas las montañas heladas sin mostrar apenas roca, formando un paraíso blanco. Se trata del valle Anéou, con el imponente Midi Du Oseau (2.884 m) a la derecha y varias cumbres españolas como el Anayet (2.559 m.). Nos calzamos las botas rígidas de plástico (lo mejor que hay para esto) y las raquetas de nieve que alquilamos la tarde anterior en Formigal y nos pusimos en marcha.

Montañeros entrando al valle

Tal y como hacían el resto de montañeros, tanto esquiadores de fondo, como raqueteros al igual que nosotros, bajamos al valle cruzando uno de los riachuelos que hay por la zona y fuimos comenzando la ruta. Nada mas cruzarlo por un pequeño puente encontramos un cartel indicando “Col de Soum de Pombie” a 1h, ese tiempo lógicamente será sin nieve.

Cabaña de Sénescau

Empezamos la suave subida disfrutando de las vistas del valle, los picos nevados a nuestro alrededor y del continuo crujir la compactar la nieve que pisamos con las raquetas. Tras un tramo llegamos a la cabaña de Sénescau, refugio de pastores, ya que esas praderas en verano están llenas de ganado por la abundante hierba que crece en estos parajes. Uno de nuestros compañeros del grupo, probo un momento a quitarse las raquetas y a caminar unos metros por la nieve directamente con las botas, se hundía hasta la rodilla y el esfuerzo era agotador, definitivamente las raquetas son un gran invento.

Valle de Aneou desde el collado de Pombie

Poco a poco fuimos progresando, subiendo en zigzag el ya fuerte desnivel que habia hasta el collado de Pombie, no fue 1 hora como indicaba el cartel, si no 2 horas y media, aunque fuimos bastante tranquilos disfrutando más que nada, la gran diferencia de tiempo fue por la nieve, que pese al ir con raquetas los tiempos se disparan. Una vez aquí ya teníamos el imponente Midi Du Oseau delante de nosotros, una cumbre mítica de pirineos que se divisa y se reconoce fácilmente desde muchísimas otras cumbres.

Comenzamos a bajar por el otro lado del collado, al mismo tiempo que venía niebla hacia nosotros. Taparon un poco el sol pero sin hacernos perder mucha visibilidad, se podia seguir bien la huella ya abierta camino del refugio. En esta vertiente, dominada por la mole del Midi du Oseau, las vistas también son espectaculares, montañas cubiertas de nieve, todo el circo de Pombie… un espectáculo para los sentidos.

Llegando al Midi d'Ossau

Poco a poco llegamos hasta el refugio de Pombie, situado a 2031 m. En esta época del año no esta guardado, ya que no va apenas gente por allí. Fuimos a la parte que tienen abierta donde encontramos una cocina comedor en bastante buen estado junto a un par de habitaciones con 25 literas y mantas. Para ser la parte no guardada del refugio esta realmente bien. Después de comer se levanto un viento helado terrible y tras ponernos de nuevo los gore tex, calzarnos las aparatosas raquetas y echar alguna foto mas, nos fuimos devuelta por donde habíamos venido dejando atrás aquel magnifico paraje y al Midi du Oseau vigilándolo todo.

Refugio de Pombie bajo el Midi d'ossau

Cuando volvimos a pasar por el Collado de Pombie el fuerte viento nos dejo tranquilos al cambiar de valle, abrigos varios fuera y comenzamos una divertidísima bajada, medio a saltos, medio andando, medio deslizando con las raquetas por la nieve, ahora ya sin necesidad de seguir la huella mas que en algún tramo. Casi sin darnos cuenta y bajando de esa forma llegamos a la zona baja del valle de Aneou, disfrutando en todo momento de las magnificas vistas ahora con luz de la tarde para ir llegando de nuevo hasta el riachuelo, del inicio de la ruta y poco después a los coches.

Bajando del coll de Pombie

Se nos hizo corto pese a echarle casi todo el día, al estar en ese mundo blanco, perfecto y precioso, siempre te quedas con ganas de mas.  Muy a nuestro pesar al día siguiente teníamos que volver para Valencia, fuimos a devolver las raquetas alquiladas y nos volvimos al albergue. Una experiencia para repetir todo lo a menudo que sea posible.

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Ficha Técnica de la Ruta:

• Distancia recorrida: 7 km.
• Tiempo total: 4h15min
• Desnivel acumulado en subida: 367 m.
• Altura máxima: 2031m. (refugio de Pompie)
• Dificultad: baja
• Mapa y descarga de track

Raquetada al Midi d’Ossau

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Tras estar lloviendo y nevando casi continuamente el sábado cuando llegamos y durante todo el domingo, finalmente el lunes nos dejo un buen día para disfrutar de la montaña. No solo un buen día, un día espectacularmente bello, con todas las montañas cubiertas de nieve recién caída.

Nos calzamos las botas de plástico con las raquetas y salimos desde el parking del Parador de Monte Perdido, cruzando el puente sobre el rio Cinca hacia la zona de acampada. Fuimos todo el rato por la pista que sube hacia los Llanos de la Larri, subiendo suavemente, pillándole poco a poco el tranquillo al uso de las raquetas y cada vez con mayor espesor de nieve.

Inicio subida a los Llanos de La Larri, valle de Pineta en Pirineos

Estábamos subiendo, un tramo antes del puente sobre el rio Cinca, cuando un estruendo como si fuera una tormenta pero más parecido a romperse algo nos sorprendió. Miramos hacia las paredes norte del valle y vimos como caía una pequeña avalancha a menos de 1 Km de nosotros pero lejos del camino. Al momento otra en otra zona, al rato otro pequeño alud esta vez mas adelante… así hasta que nos acostumbramos y dejamos de parar a mirarlos cada vez.

Alud en el valle de Pineta

Seguimos subiendo por la pista, cruzando algún riachuelo, escuchando y viendo aludes mientras el día se iba oscureciendo poco a poco. Tras cruzar la cascada de la Larri y salir de la zona más cubierta por bosque, en las últimas revueltas que da la pista antes de llegar a los llanos, el espesor de nieve era ya de casi 2 metros. Incluso con las raquetas los pies se hundían en la nieve dado que era nieve primavera, recién caída los días anteriores, sin embargo… que gustirrinin da pisar nieve virgen

Llegamos hasta el refugio de pastores que hay al principio del valle, contemplando desde allí un paisaje excepcional, algo que ya conocíamos pero ahora totalmente cambiado. La única pega fue que al estar nublado y con nieblas sobre los 2500m no pudimos ver ni el glaciar del perdido, ni la cumbre de Monte Perdido, tan solo a ratos se dejaba ver un poco el Balcón de Pineta, la cascada del Cinca y poco más.

Panoramica LLanos de La Larri (Pirineos)

Quitamos nieve de uno de los paneles informativos sobre monte perdido que hay por allí arriba y comimos disfrutando de las vistas y de los aludes que seguían cayendo justo enfrente de nosotros. Pudimos ver uno realmente espectacular, desconozco si tienen algún tipo de medida o baremo para clasificarlos, pero este que duro cosa de 2 minutos y venia desde la parte más alta alrededor, de 3000 metros, debería de estar en una escala muy alta. El ruido fue atronador en todo el valle de Pineta la cantidad de nieve que cayó creó un cumulo grandísimo en la parte de abajo. Desde nuestro punto de vista fue impresionante y espectacular, sin embargo no me quiero imaginar que te pille algo así directamente, las posibilidades de sobrevivir son mínimas.

Alud en el valle de Pineta

Comenzamos la bajada pisando sobre nuestra propia huella ya abierta y bajamos mucho más rápido que antes. Fue asomando el sol a ratos dando un poco de luz y color al día gris que habíamos tenido hasta ahora. Ya en la última zona de bajada antes de llegar al bosque vimos donde había caído antes la gigantesca avalancha que vimos desde arriba. Había dejado una montaña de nieve, había arrancado arboles a su paso y se había quedado a unos 500m de la pista por la que íbamos. Si llegamos a estar en la pista en ese momento mientas caía la avalancha la salida por patas y el acojone hubiera sido bastante importante.

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Llegamos al parking del Parador de Monte Perdido, donde nos quitamos las raquetas, las botas y volvimos hacia el hotel Bielsa. Fue un recorrido fácil, sin grandes pretensiones salvo la de disfrutar el andar por nieve virgen, probar la experiencia de andar con raquetas y contemplar paisajes pirenaicos tan bellos recién nevados. No estaba el terreno, ni era el día, ni había la forma suficiente como para intentar recorridos más largos y ni mucho menos mas altos, disfrutamos como enanos para al día siguiente volver a la rutina habitual.

Valle de Pineta, con raquetas hasta los Llanos de la Larri

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Una vez allí arriba las vistas eran mejores aun que las de hace 8 días, ahora en lugar de valles teníamos un mar de nubes debajo nuestro, cubriendo el valle de Chamonix y dejando salir las cumbres por encima de los 3000m. Además, con las tormentas del día anterior había caído una fina capa de nieve por estas cotas, dejándonos un paisaje totalmente espectacular y paradisíaco para cualquier montañero o amante de la fotografía.

Tras pasar algunas horas allí arriba totalmente ensimismados con las vistas, haciendo fotos, viendo como iban variando las nubes dando variedad al paisaje, recorrimos de arriba abajo todo el complejo turístico y todas las terrazas. Viendo también como iban y venían grupos de montañeros por arista de les Cosmiques y escaladores que volvían por la cresta que sube desde el valle blanco.

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Ya por la tarde, bajamos ya de allí para comer algo y encontramos un bonito parque con una laguna junto a la estación de Chamonix, donde ya no estaba apenas nublado y se quedó un día magnifico. Después seguimos dando una vuelta por un pequeño bosque junto a Chamonix, por el que discurría un camino con más gente paseando, corriendo, en bici, etc….

Llegamos a una explanada donde nos quedamos literalmente flipados. Era una escuela de escalada, con numerosas vías bastante sencillas todas ellas, pero los que estaban escalando eran niños. Al parecer era una escuela de escalada de Chamonix, donde los profesores guiaban, aseguraban y subían a las reuniones con los niños. Había de diferentes edades entre los 5-12 años, moviéndose con soltura, perfectamente equipados y usando el material correctamente.

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Nos quedamos allí un buen rato mirando con envidia de no tener a mano el arnés y alguna cuerda, como subían y bajaban rapelando los niños y pensando una vez mas en las grandes diferencias sociales con España, aunque también puede ser normal siendo Chamonix la cuna del montañismo de toda Europa. El día que tenga que educar niño procurare inculcarle deportes de este estilo en lugar de fútbol, formula1, etc..

Seguimos paseando por la zona entre el bosque, junto al rio, viendo el glaciar de Bossons y vistas de todo el macizo del Montblanc, hasta que se empezó a hacer tarde. Volvimos al camping con la idea de agotar las reservas de comida ya que era nuestra última cena de camping antes de volver a España al día siguiente.

Nota: Las panorámicas se pueden ampliar al verlas desde la galería de fotos.

Alpes: Subida a la Auguille Du Midi y Chamonix

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Tras estar esperando la llegada de estos días durante varias semanas para poder desconectar y realizar actividades al final nada. Unos días buscando alojamiento, preparando las rutas, viendo mapas, horarios, etc… todo para nada.

Salimos el miércoles 19 por la mañana desde casa y llegamos a Sallent de Gallego a primera hora de la tarde. Ahora que la autovía a Zaragoza esta terminada nos plantamos allí en 4h30min, lo cual me parece que va a hacer que vayamos bastante más a menudo. En fin, estuvimos por allí toda la tarde echando fotos, fuimos a ver el pueblo reconstruido de Lanuza y a tomar algo por Sallent. Después nos acercamos al parking de las pistas de Anayet, desde íbamos a comenzar la ruta al día siguiente para subir el Vértice de Anayet (2.559m.).

Tras ver el atardecer por la zona nos fuimos al albergue de El Ultimo Bucardo que teníamos reservado para esa noche en Linas de Broto. Tras la cena algún intento de fotografía nocturna con el fuerte viento helado que hacia y a dormir pronto.

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A la mañana siguiente nos levantamos, desayunamos, preparamos el material y lo metimos en el coche. A los 30 segundos de poner el coche en marcha este se paró y no volvió a arrancar. Tras varios intentos y pruebas nada. Desde el albergue llamamos al seguro, nos mandaron una grúa que venia desde Boltaña, la cual al llegar nos recogió y nos llevo al taller. Allí no supieron averiguar muy bien lo que le ocurría al coche y al ser medio festivo y estar ya pasado el mediodía nos dijeron que lo tendrían que mirar la semana que viene.

Por lo que llamamos al seguro y ellos se hicieron cargo de todo (que comercial ha quedado esta frase) nos pusieron un Taxi desde Boltaña hasta la puerta de casa en Picassent (Valencia) y a las 7 de la tarde ya estábamos de nuevo en casa, tristes, deprimidos, como si nos hubieran arrancado de pirineos, con las mochilas preparadas… en fin. Si nos hubiéramos quedado allí el seguro no nos pagaba el traslado a casa y de todas formas, allí es complicado moverse y realizar actividades sin coche por lo que vimos que era la mejor opción.

El coche nos lo enviaron a nuestro taller aquí cerca de casa, donde lo arreglaron sin mucho problema en un rato, ya que era una tontería de reparación que no requería ni repuestos ni nada. Pasaremos algún día por el taller de Boltaña a saludar.

Tras unas vacaciones canceladas, lo único que nos consuela es que al día siguiente del incidente con el coche empezó a empeorar bastante el tiempo y ya no hubiéramos hecho mucho mas que turismo y por lo menos nos sirvió para comprobar lo rápido que llegamos ahora a toda la zona del Pirineo Oscense. El mes que viene si no ocurre nada, volveremos para resarcirnos.

Vacaciones fallidas en Pirineos

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Y donde teníamos mas nieve que en pirineos? justo a menos de hora y media de casa, en la sierra de Gudar (Teruel) por lo que cogimos Luis, Chema y yo y nos fuimos temprano directos donde estuve hacia solo 5 días antes subiendo el pico Peñarroya.

Dejamos el coche en la cantera de La gitana y desde allí comenzamos bajando el barranco hasta el área recreativa de La Chaparrilla con el refugio y fuente del mismo nombre. Tras un rato allí volvimos subiendo por pista hasta el cruce de pistas que sube al Peñarroya, para poco después volver hasta el coche. Esto nos llevo toda la mañana, a paso lento y haciendo fotos, buscándolas, con resultados variados.

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Después por la tarde seguimos haciendo fotos de paisajes, campos, masías, montañas y elementos variados siempre cerca de la carretera moviéndonos con el coche. Así hasta el atardecer, cuando tras hacer algunas fotos de las ultimas luces del día y prácticamente helados por el bajón de temperatura nos fuimos ya casi a oscuras.

Un día completo, bien aprovechado creativamente hablando y en buena compañía.

Salida fotografica por la sierra de Gudar

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Fuimos al puerto de Stavanger donde estaba atracado el espectacular Navigator of the Seas, uno de los barcos de cruceros más grandes del mundo, espectacular por fuera por sus dimensiones y formas, y por dentro debe serlo también tras ver un poco de información. Eso sí, yo no me imagino más de un par de días a bordo de un barco así.

De allí seguimos paseando por el puerto, pasamos junto al museo del petróleo donde no nos llamo mucho la atención entrar. Seguimos viendo algunos barrios de la ciudad y tiendas para volver al parque donde estaba el resto de compañeros del grupo esperando el autobús que nos llevaría de nuevo al hotel para comer.

Tras la comida nos fuimos hacia Preikestolhytta, desde donde hay numerosas rutas de senderismo, entre ellas la que lleva hasta “el Pulpito” conocido por allí como Preikestolen. Se trata de un cortado espectacular que hay sobre el fiordo de Lyse, un mirador natural cuya forma recuerda a los púlpitos que hay en las iglesias, de ahí su nombre. En su punto más alto es una caída libre directa sobre el fiordo de 604m.

Comenzamos la marcha todo el grupo más o menos juntos, algunos con más prisas y otros con más dificultad. Al principio el desnivel era un poco fuerte entre bosques de hayas con algunos pinos y abetos. Después a más altura, se hizo más suave la subida, ahora ya por terreno que hacia pocas semanas estaba cubierto de nieve y donde la vegetación empezaba a surgir. Pasamos junto a un lago y en breve comenzamos a ver el fiordo de Lyse a lo lejos.

Tras una revuelta y una fuerte subida final llegamos al Preikestolen. Las vistas eran simplemente espectaculares, de las que te ponen la carne de gallina, contemplando las montañas nevadas al fondo, el fiordo de Lyse imponente allí abajo con el agua azul, y sobre todo la inmensa mole de granito que es el Preikestolen y todos sus alrededores. Tras comer algo y algunas fotos, nos subimos a una zona más alta por encima del Preikestolen desde donde se obtiene mejores vistas y pude hacer mejores fotos.

Al cabo de un rato, comenzamos a bajar por donde habíamos subido, disfrutando otra vez del paisaje y las vistas hasta que llegamos de nuevo a Preikestolhytta, donde nos esperaba el autobús para irnos a cenar de nuevo al hotel Rica Forum en Stavanger. Esta es otra de las zonas a las que hay que venir con mas tiempo y calma para hacer varias rutas durante varios días. Aunque disfrutamos como enanos nos supo a poco la subida al Preikestolen y mas viendo los parajes que dejábamos allí por explorar, a la próxima.

Viaje por Escandinavia. Dia 9: Stavanger – Fiordo Lyse – Preikestolen (el Púlpito)

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Llegamos al puerto de Lavik donde salía el ferry hacia Oppedal. Este ferry ya no era uno de paseos turísticos, si no de transporte de vehículos, varios camines, autobuses, coches y motocicletas en su bodega, así como una cubierta bastante amplia con servicio de cafetería. Estos ferrys tan grandes se utilizan para cruzar fiordos grandes, los que están mas cerca de la costa y los usan a diario miles de personas, ya que es un ahorro importante en tiempo y dinero para cruzar de un lado al otro en lugar de dar un rodeo de cientos de Km, se puede decir que estos ferrys son como una extensión de las carreteras.

Llegamos a Bergen a media mañana y comenzamos directamente la visita panorámica de la ciudad con sus habituales micro paradas en los puntos más destacables y emblemáticos entre los que destacan, el antiguo puerto alemán (Tyskebryggen), la iglesia de María y el barrio Nordnes. Después nos dejo el autobús por la zona centro donde fuimos a ver a pie el famoso barrio Bryggen con sus casas de madera donde el guía nos conto la historia de este antiguo barrio Alemán declarado patrimonio de la humanidad, Bryggen era el barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática, establecidos allí en 1360. A continuación dimos una vuelta por el mercado del pescado Fisketorget, también muy típico y conocido, ya no solo por los puestos de pescado donde se ofrecen degustaciones de todo tipo, sino por la cantidad de puestos con fruta y verdura, flores, souvenirs, etc..

Desde aquí ya nos llevaron al hotel donde dejamos las maletas en la habitación y comimos en su buffet. Tras descansar un poco tuvimos la tarde libre para movernos a nuestro aire por la ciudad e ir a ver lo más interesante que nos fue recomendando el guía durante la mañana. La ciudad estaba bastante animada, ya que había un festival de música, se veían numerosos grupos de rock por el hotel, muchísima gente por las calles, música, actuaciones por las calles etc.. ya que era 1 de Mayo y en Noruega se celebra la llegada de la primavera.

Recorrimos el puerto, el barrio Alemán de Bryggen, parques el lago Lungegardsvann, el centro histórico de la ciudad y junto a parte del grupo de españoles que íbamos, encontramos por fin una cafetería con café de verdad (algo difícil de encontrar por los países nórdicos). Dejamos lo mejor para el final, en el hotel solicitamos la cena mucho más pronto que al resto del grupo y así pudimos subir en el funicular a la Fløyfjellet, mirador que hay en la parte alta de la ciudad alrededor de las 8 de la tarde, para poder ver el atardecer desde allí arriba.

Valió la pena, las vistas de la ciudad eran preciosas con la luz que había a esa hora de la tarde, al mismo tiempo el sol iba bajando cada vez más y el tono dorado cubría por momentos el mar y la ciudad. En este mirador había también un parque, jardines y un restaurante donde esa noche parece que tenían concierto de opera en directo, que nos amenizo la estancia allí fuera al oírlo perfectamente. Fue anocheciendo poro a poco y pudimos contemplar la puesta de sol por el océano pacífico, tras el fiordo y algunas islas. Se fueron encendiendo las luces de la ciudad y las vistas fueron ganando más aun cuanta más oscuridad íbamos teniendo.

No llego a oscurecer del todo cuando tuvimos que bajar en el último funicular, ya que eran las 11 de la noche y cerraban el servicio.

Volvimos al hotel viendo el ambiente y fiesta que había por las calles, la verdad es los nórdicos, cuando se desmadran y se emborrachan dan la nota, aquí en España no había visto tanto desmadre ni gente por los suelos como allí. Son más serios, cultos y demás, pero cuando llega el fin de semana se desinhiben completamente, empiezan viernes por la noche y de continuo hasta el domingo por la tarde.

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