Tras una temporada bastante floja en cuanto a actualizaciones del blog y salidas de montaña por motivos variados, mala suerte, compromisos familiares, mal tiempo, etc… (parece que estemos gafados) llega la hora de desoxidarse un poco saliendo a correr varios días a la semana y preparar el material para la travesía.

La Carros de Foc es una travesía circular de montaña, transcurre a lo largo de 9 refugios, consta de 55 Km oficiales y unos 9200m. de desnivel acumulado.

Corría el verano de 1987 cuando algunos guardas de refugio de la zona decidieron hacer la travesía Pallars – Ribagorça – Aran, del tirón, en un solo día. No era una competición, sólo una manera de visitar a los demás guardas y charlar un rato.

Alguien, no sabemos exactamente quién, ni porqué, la llamó Carros de Foc, y desde entonces sea verano o invierno, cuando alguien hace la travesía en el día, la voz corre de refugio en refugio tan rápido como el viento cruza los collados: “ hoy pasan los Carros de Foc “

Se puede realizar en 2 modalidades; Skyrunner, en la que se trata de conseguir el mejor tiempo posible, pasando por los refugios, con sus avituallamientos y terminando en el refugio de inicio en menos de 24h. Aquí están las clasificaciones de los últimos años, como se puede ver los mejores tiempos están en unas 10 horas.

Modalidad Open, la que haremos nosotros. Se realiza en varios días y pasando por los refugios que quieras, normalmente según la forma de cada uno lleva unos 5-7 días.

Nuestro plan es comenzar en el refugio Amitges y la última noche pasarla en el refugio J.M. Blanc. Serán 6 etapas, incluyendo la bajada a Espot el último día. Haremos el circuito en sentido contrario a las agujas del reloj, los desniveles son más suaves así. Por lo que he visto tendremos varios días con desniveles de más de 1000 m. y jornadas entre 7 – 10 horas, lo importante es estar en los refugios a las 19h hora de cenar y para no perder la reserva hecha.

Por el momento casi todo preparado para salir dentro de unos días, veremos cómo va la forma física justita que llevamos, a ver como aguantan mis rodillas y esperemos que la meteorología nos respete. A la vuelta crónica y fotos de los paisajes espectaculares que espero encontrar por allí arriba.

Mas informacion:

-Carros de Foc en gronze.com
-Pagina oficial

Preparando la Carros de Foc

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Tras poco más de una hora de carretera llegamos hasta Ain. Dejamos el coche a las afueras de este encantador pueblo de interior y comenzamos el recorrido en dirección al Calvario por el SLV-27, vamos andando por camino entre cultivos, con vistas hacia el pueblo, pasando por la piscina municipal y el cementerio. El primer punto de interés es el Molino de l’Arc, restaurado y con un pequeño museo en su interior.

Comienza la subida, aunque suave, sin descanso, empezando a recorrer los alcornocales que pueblan estas montañas, en su gran mayoría ya descortezados para extraer el corcho de sus troncos. Poco a poco sigue la subida hasta que la ruta cruza la carretera CV-200 y sigue de subida por el PRV-63 que no dejaremos hasta la cumbre del Espadán.

En todo momento la senda está perfectamente marcada y es complicado perderle la vista. Llegamos hasta otro punto de referencia, donde están las ruinas de una antigua casa y junto a ella un aljibe del que todavía se extrae agua, lugar donde aprovechamos para almorzar.

Seguimos subiendo tranquilamente, ahora ya con cierta altura se empieza a disfrutar de unas vistas de toda la comarca y las sierras de los alrededores realmente bellas. Es primavera y toda la vegetación esta con un intenso color verde junto a amarillos, azules, blancos y rojos de toda la floración que hay en esta época.

Llegamos al mismo pico del Espadán (1106 m.) donde tras un fuerte último repecho por una zona bastante escarpada y pedregosa llegamos hasta la cumbre.

Allí arriba nos quedamos un rato mirando el paisaje, a destacar, además las vistas de toda la provincia, la sensación de altura al poder el valle de abajo tan cerca. Buscamos unas piedras cómodas donde sentarnos a comer e hice las fotos de rigor y algún que otro intento mas creativo.

Larga exposicion en infrarrojo

Al rato llego un grupo de bastantes senderistas que venían por otra ruta alternativa, estaban haciendo una ruta circular desde Alcudia de Veo. Detrás de ellos venia otro grupo mucho más numeroso, alrededor de 30 personas, con niños etc… momento perfecto para recoger y empezar la bajada por la saturación de tanta gente en tan poco espacio.

Rehicimos el camino de subida, ahora bajando mucho más rápido de nuevo hacia Ain donde llegamos en 2 horitas.

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Un recorrido sencillo de realizar, pasando por rincones agradables y con magnificas vistas del todo el entorno. Habrá que empezar a “descubrir” la provincia de Castellón.

Ficha Técnica de la Ruta:

• Distancia recorrida: 14 km.
• Tiempo total: 5 horas
• Desnivel acumulado en subida: 987 m.
• Altura máxima: 1106m. (Pico Espadán)
• Dificultad: baja
• Mapa y descarga de track

Mas información:

- PR y GR-36: Aín – Pico Espadán en rocacoscolla.com

- Senderos de AIN (PDF)

Pico Espadan 1106m.

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Amanecer sobre Peña Telera

Tras el desayuno en el Albergue Vista Alegre, donde pasamos esas 2 noches y contemplar ese magnifico amanecer sobre Peña Telera (2.762 m.) nos enfilamos hacia Portalet, donde tras los atascos en los accesos a Formigal, pasamos la frontera para llegar al parking de Aneou situao a 1 Km en la misma carretera.

Panoramica valle de Aneou

Desde este punto, las vistas ya eran espectaculares, preciosos paisajes nevados y tope de nieve, todas las montañas heladas sin mostrar apenas roca, formando un paraíso blanco. Se trata del valle Anéou, con el imponente Midi Du Oseau (2.884 m) a la derecha y varias cumbres españolas como el Anayet (2.559 m.). Nos calzamos las botas rígidas de plástico (lo mejor que hay para esto) y las raquetas de nieve que alquilamos la tarde anterior en Formigal y nos pusimos en marcha.

Montañeros entrando al valle

Tal y como hacían el resto de montañeros, tanto esquiadores de fondo, como raqueteros al igual que nosotros, bajamos al valle cruzando uno de los riachuelos que hay por la zona y fuimos comenzando la ruta. Nada mas cruzarlo por un pequeño puente encontramos un cartel indicando “Col de Soum de Pombie” a 1h, ese tiempo lógicamente será sin nieve.

Cabaña de Sénescau

Empezamos la suave subida disfrutando de las vistas del valle, los picos nevados a nuestro alrededor y del continuo crujir la compactar la nieve que pisamos con las raquetas. Tras un tramo llegamos a la cabaña de Sénescau, refugio de pastores, ya que esas praderas en verano están llenas de ganado por la abundante hierba que crece en estos parajes. Uno de nuestros compañeros del grupo, probo un momento a quitarse las raquetas y a caminar unos metros por la nieve directamente con las botas, se hundía hasta la rodilla y el esfuerzo era agotador, definitivamente las raquetas son un gran invento.

Valle de Aneou desde el collado de Pombie

Poco a poco fuimos progresando, subiendo en zigzag el ya fuerte desnivel que habia hasta el collado de Pombie, no fue 1 hora como indicaba el cartel, si no 2 horas y media, aunque fuimos bastante tranquilos disfrutando más que nada, la gran diferencia de tiempo fue por la nieve, que pese al ir con raquetas los tiempos se disparan. Una vez aquí ya teníamos el imponente Midi Du Oseau delante de nosotros, una cumbre mítica de pirineos que se divisa y se reconoce fácilmente desde muchísimas otras cumbres.

Comenzamos a bajar por el otro lado del collado, al mismo tiempo que venía niebla hacia nosotros. Taparon un poco el sol pero sin hacernos perder mucha visibilidad, se podia seguir bien la huella ya abierta camino del refugio. En esta vertiente, dominada por la mole del Midi du Oseau, las vistas también son espectaculares, montañas cubiertas de nieve, todo el circo de Pombie… un espectáculo para los sentidos.

Llegando al Midi d'Ossau

Poco a poco llegamos hasta el refugio de Pombie, situado a 2031 m. En esta época del año no esta guardado, ya que no va apenas gente por allí. Fuimos a la parte que tienen abierta donde encontramos una cocina comedor en bastante buen estado junto a un par de habitaciones con 25 literas y mantas. Para ser la parte no guardada del refugio esta realmente bien. Después de comer se levanto un viento helado terrible y tras ponernos de nuevo los gore tex, calzarnos las aparatosas raquetas y echar alguna foto mas, nos fuimos devuelta por donde habíamos venido dejando atrás aquel magnifico paraje y al Midi du Oseau vigilándolo todo.

Refugio de Pombie bajo el Midi d'ossau

Cuando volvimos a pasar por el Collado de Pombie el fuerte viento nos dejo tranquilos al cambiar de valle, abrigos varios fuera y comenzamos una divertidísima bajada, medio a saltos, medio andando, medio deslizando con las raquetas por la nieve, ahora ya sin necesidad de seguir la huella mas que en algún tramo. Casi sin darnos cuenta y bajando de esa forma llegamos a la zona baja del valle de Aneou, disfrutando en todo momento de las magnificas vistas ahora con luz de la tarde para ir llegando de nuevo hasta el riachuelo, del inicio de la ruta y poco después a los coches.

Bajando del coll de Pombie

Se nos hizo corto pese a echarle casi todo el día, al estar en ese mundo blanco, perfecto y precioso, siempre te quedas con ganas de mas.  Muy a nuestro pesar al día siguiente teníamos que volver para Valencia, fuimos a devolver las raquetas alquiladas y nos volvimos al albergue. Una experiencia para repetir todo lo a menudo que sea posible.

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- Ver todas las fotos

Ficha Técnica de la Ruta:

• Distancia recorrida: 7 km.
• Tiempo total: 4h15min
• Desnivel acumulado en subida: 367 m.
• Altura máxima: 2031m. (refugio de Pompie)
• Dificultad: baja
• Mapa y descarga de track

Raquetada al Midi d’Ossau

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Vistas desde el Mondúver

Esta es una de esas cumbres cercanas a la que habría que acudir mas a menudo, no solo por su cercanía, por sus diferentes rutas de subida o bajada, por el desnivel, por lo variado de la ruta, si no porque es una zona donde me encuentro cómodo y a gusto. Precisamente mi primera subida fue pocos días antes de inaugurar este blog, en abril de 2005 y la ruta que hicimos aquel lluvioso día fue de los primeros post.

En esta ocasión repetimos la ruta tal cual, siguiendo en todo momento el señalizado PRV-153 Sendero de la font del Monduver, sin pérdida y apto para cualquiera con un mínimo de hábito al senderismo.

Vistas desde el Monduver

Durante en camino fui recordando los lugares y rincones por donde ya había estado. Sin embargo nunca es exactamente igual aunque se pase por el mismo sitio. Por ejemplo ahora tras las lluvias el barranco bajaba con bastante agua escuchábamos a pocos metros de la senda, poco más adelante lo cruzamos, muy cerca de una de las variantes del sendero. Da gusto encontrarse cosas así en una zona a la que todavía le queda mucho para recuperarse.

Font del Monduver

Poco a poco fuimos ganando altura, sobre todo desde que dejamos un tramo de pista. La vez anterior no seguimos la senda correcta por la niebla que escogió en la parte alta y llegamos no sé muy bien por donde. En esta ocasión seguimos la senda señalizada en todo momento, disfrutando de las vistas hasta llegar al tramo de pista asfaltada que sube a la cumbre. Una pena lo del asfalto, se hace bastante pesado este último tramo, pero comprensible para el acceso con vehículos a las antenas.

Antenas en la cumbre

Después de comer nos cruzamos con algunos grupos senderistas por la zona que subían por otra senda realizando un recorrido medio circular, del cual tomo nota para la próxima ascensión por la zona y comenzamos la bajada para volver hasta el coche deshaciendo el camino de subida.

Siguiendo el PRV-153

Mas información:

• PR. V 153 SENDERO DE LA FONT DEL MONDÚVER
• PRV-153: Xeresa – Montdúver en Rocacoscolla
• Todas las fotos de la ruta

Subida al Montduver

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Siempre me han gustado los deportes, pues son mi profesión (profesor de E.F) y especialmente de montaña. Hace unos 20 años (ahora tengo 49) descubrí a un grupo de personas en canarias que estaban intentando rescatar de su posible desaparición una antiquísima técnica de desplazamiento por el monte de los pastores canarios de alta montaña. Lo bautizaron “salto del pastor canario”.

Usan unos largos bastones de entre 2,5 a 4 metros (según dificultad del terreno) para desplazarse a campo través de forma rapidísima y segura, y con mínimo desgaste físico. Comencé a practicarlo y estudiarlo desde un punto de vista físico-deportivo, y me he quedado asombrado de sus posibilidades en la montaña. Hoy en Canarias este antiguo uso pastoril se ha convertido en deporte tradicional federado no competitivo, y hay unos mil practicantes. Un servidor ha comenzado a salir en los últimos años fuera de Canarias a ver qué tal se adapta a otros terrenos. He estado haciendo “salto del pastor” en Euskadi, Pirineo de Huesca y Lérida, etc. El pasado año bajé de Taillon a través del todo del valle de Ordessa, a campo través, con esta técnica, en poco más de 4 horas y, repito, con poco desgaste físico gracias a esta técnica.

Creo sinceramente que es hora que los aficionados a la montaña de España comiencen a conocer esta técnica genial y utilísima. Ya en youtube.com se han comenzado a colgar vídeos de este deporte, para darlo a conocer fuera de Canarias. Además, el programa internacional de TV DISCOVERY CHANNEL ha ido a la isla de La Palma, al parque Nacional de La Caldera de Taburiente, a hacer un reportaje sobre esta técnica, aunque sólo ha sido emitido en países de habla anglosajona y francesa.

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SALTO DEL PASTOR CANARIO

ORÍGENES

Parece ser que la técnica del Salto del Pastor viene de los aborígenes canarios, conocidos popularmente como guanches (aunque este nombre era sólo de los de Tenerife, porque en las distintas islas eran auaritas, bimbaches, etc.). Se han encontrado en yacimientos arqueológicos varas largas pulimentadas y con un cuerno  enderezado al fuego y engastado como punta, que se supone que eran para desplazarse con esta técnica. Además, los primeros cronistas de la conquista hablan con asombro de la facilidad de desplazamiento de los aborígenes a través de difíciles riscos y barrancos ayudándose de largas varas.

¿Cómo surgió esta técnica peculiar y por qué? Lo lógico es suponer que, cuando dos mil años antes de Cristo, ciertas tribus bereberes de las montañas del Atlas norteafricano llegaron a Canarias, tuvieron que adaptar su tradicional ocupación, la ganadería de cabras, al nuevo territorio. El terreno volcánico en general, y el canario en particular, es poco sólido, quebradizo, difícil de caminar cuando el desnivel es fuerte porque las técnicas de trepa, usando manos y pies, no se adaptan bien. Por tanto, con rebaños de cabras que son muy propensas a meterse en los riscos y acantilados más difíciles, la vida del pastor recién llegado era complicada. Por tanto, tuvo que adaptarse. Todos los pastores del mundo han usado tradicionalmente diferentes tipos de bastones para ayudarse en sus caminatas por el monte (lo cual hemos adoptado los senderistas), y es de suponer que el salto del pastor surgió introduciendo progresivamente cambios en  estos bastones. Y estos cambios, tremendamente sencillos y a la vez geniales, fueron los  siguientes:

Primero, el bastón fue pulido para lograr que las manos se deslizaran a través de él. Ya el palo no se agarraba en un punto que servía de empuñadura, sino que la mano se deslizaba arriba y abajo del palo durante el desplazamiento del cuerpo al andar, manteniendo los brazos y manos siempre en la misma posición corporal, pudiendo así hacer más presión y logrando mantener el centro de gravedad corporal más bajo (lo cual incrementa la estabilidad).

Segundo, el palo adoptaba un grosor de menos a más, de arriba hacia abajo, lo cual facilitaba la frenada al deslizar la mano.

Tercera, el centro de gravedad del cuerpo pasa de apoyarse sobre las piernas del caminante, a sustentarse sobre el palo. Es decir, ya el pastor no camina sobre sus pies y se ayuda de un palo, sino que camina con el palo y se ayuda de los pies. Este cambio fue fundamental, pues supone descansar muchísimo el esfuerzo de las piernas, especialmente en los descensos muy pronunciados. Para lograr este cambio de posición del centro de gravedad corporal fue necesario adoptar una postura más “echada palánte”, sobre la vara, y sujetarla con ambas manos, con las palmas hacia arriba y bien pegada al cuerpo, con el fin de optimizar el rendimiento de esta técnica e impedir caídas peligrosas.

Por tanto, y en perfecta lógica, es de suponer que lo primero que lograron crear los antiguos pastores canarios fue la llamada actualmente “lanza o astia corta“. Es decir, la vara pulimentada que fluctúa desde la estatura del que la usa hasta los dos metros y pico de larga. Se usa para caminar a través de senderos de fuerte desnivel, o peligrosos por tener terreno resbaladizo o  por ser muy estrechos. También puede utilizarse a campo través, sin llegar a dificultades extremas. Es decir, el instrumento ideal para el senderista.

Posteriormente se supone que, ante la necesidad de desplazarse también por terrenos mucho más peligrosos y a campo través, usando la misma técnica, se alargó progresivamente la longitud de esta herramienta, pasándose a la lanza o astia media (2,50 / 3,50 metros) para laderas y barrancos de fuerte desnivel. Con ella se lograba no solo caminar, sino también “saltar”, apoyando su punta en un lugar seguro, brincando al aire y deslizándose por ella. Se ganaba en rapidez y se accedía a lugares más difíciles con  menos esfuerzo y peligro.

Por último, ya para las paredes de mucha verticalidad, se incrementó todavía más la longitud de la lanza (3,50 / 4 metros) adoptándose la técnica de “regatón muerto”: salto al vacío para pasar de un pequeño saliente a otro, frenando la caída mediante el ya mencionado deslizamiento a través del palo.

SITUACION ACTUAL DEL SALTO DEL PASTOR CANARIO  Y RELACIONES CON EL SENDERISMO

Fue a fines de los años 80 cuando comenzaron a formarse pequeños grupos de amantes de la montaña en Canarias que querían lograr la pervivencia de esta técnica de los pastores. Ya en esos tiempos estaba casi en trance de desaparición. Unas décadas antes, en los años 50, habían comenzado a ser expulsados de los montes los pastores de cabras, por la creación de los primeros Parques Nacionales en Canarias (La Caldera, Teide, Garajonay…), y los ganados se iban estabulando en corrales y granjas. Si el pastor ya no estaba en el monte, abandonada su herramienta, la lanza o astia. A principios de los 90 se crean los primeros clubs de salto, y luego se pasa a formar una federación que fue reconocida como deporte autóctono por el gobierno de Canarias.

Evidentemente, estos primeros años fueron de estudio y rescate. Aunque el salto del pastor existía en todas las islas, especialmente en las más montañosas, habían ligeras diferencias en las técnicas de salto, en la forma de construir la lanza o astia, etc. Fue una larga labor de investigación, de entrevistar viejos pastores para conocer sus técnicas, sus vías y rutas en el monte, etc. Hoy, 20 y pico años después, se puede decir que el salto del pastor está salvado, pues hay casi trescientos practicantes asiduos con carnet federado, y posiblemente más de mil que lo usan esporádicamente, con presencia en todas las islas. Ahora, pues, ya podemos comenzar a plantearnos otras dudas…

SALTO DEL PASTOR:

a)- ¿DEPORTE SOLO PARA CANARIAS O INTERNACIONAL?

b)- ¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN CON LOS OTROS DEPORTES DE MONTAÑA?

c) ¿TIENE POSIBILIDADES COMO HERRAMIENTA EN NUEVOS TRABAJOS?

a) Con respecto a si debe ser una técnica sólo para usar en Canarias o es extrapolable a otros lugares, varias grupos hemos comenzado tímidamente a salir de Canarias a probar su uso en otros montes. Primero se fue en plan exhibición de deportes minoritarios y autóctonos, como en el Fórum de Barcelona (donde nos fabricaron una pequeña montaña artificial), en un encuentro de culturas pastoriles en los montes de Teruel, en Italia a un encuentro de deportes antiguos de Europa, etc. Y ya luego en excursiones típicamente montañeras. Yo, en concreto, ya he recorrido usando una lanza buena parte de los montes vascos y parte de los Pirineos, acompañando a amigos senderistas de Euskadi: Benasque, Andorra, Ordesa…La conclusión que he sacado es la siguiente: con respecto a la lanza corta, para senderismo, es extrapolable totalmente a cualquier tipo de montaña (sin hielo o nieve) siempre que tenga bastante desnivel en los caminos que se vayan a transitar. Las prestaciones que da la lanza corta son muy superiores a las de cualquier otro tipo de bastón, incluidos los artificiales,  con un solo hándicap: no puede plegarse y meterse en la mochila. En todos los otros aspectos es mucho mejor, especialmente indicada para aquellos senderistas que tengan problemas de rodilla o tobillo que les causen dificultades en los descensos acusados. En lo que respecta a la lanza de “salto”, la de tamaño medio o largo, también sirve en otros montes, pero mejor si son de naturaleza volcánica muy escarpada. Ejemplo: una lanza larga sirve perfectamente para bajar a campo través los montes del valle de Benasque u Ordessa, aunque es mucho mejor en los montes de Santo Antao (Cabo Verde), pues estos últimos son volcánicos.

B) La relación con los otros deportes de montaña hasta ahora ha sido nula o escasa, debido a que estábamos enfrascados en las tareas de estudio y recuperación. Además, los grupos de salto se han centrado hasta ahora mucho más  en el aspecto  ”extremo” de este deporte, haciendo pocos senderos y muchos “a campo través” de alta dificultad. Pero recientemente hemos comenzado en nuestro grupo, con cierto éxito, a hacer salidas conjuntas con grupos de senderistas y montañeros federados. Especialmente ha sido interesante analizar lo ya explicado en el párrafo anterior: el uso  ventajoso de la lanza corta en el senderismo en lugar del bastón tradicional o del artificial plegable. Además, se ha visto que el senderista que  adopta la lanza corta para sus salidas, puede posteriormente, si quiere, pasar con facilidad a practicar también el salto del pastor con lanza media o larga, por ser idéntica la técnica a utilizar.

C) Como herramienta de trabajo, una vez desaparecido el pastoreo en el monte, se han visto varias posibilidades. Cuando en los años 50 se creó el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, muchos antiguos pastores obligados a salir de este lugar, fueron contratados como guardias del parque. Y siguieron usando la lanza para desplazarse en su nuevo trabajo en los mismos montes que antes pastoreaban. Pero la mayoría de ellos ya han muerto o se han jubilado, y la nueva generación de trabajadores apenas conoce esta técnica. Nos hemos planteado en nuestro grupo “Jurria Tenerra de Salto del Pastor”, ofertar la posibilidad de impartir cursos sobre esta técnica a los nuevos empleados que trabajen en el monte y que lo deseen. En ello estamos a ver si las autoridades aceptan nuestra propuesta.

Otra posibilidad son los equipos de rescate en la montaña. En concreto, ya una buena parte del grupo de rescate en nuestra isla ha comenzado a usar esta técnica cuando se producen pérdidas o desapariciones de personas en zonas de montaña de difícil acceso. E incluso algunos cazadores de caza mayor (arruíes y muflones) llevan en sus salidas una lanza corta o media….

Salto del pastor Canario

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Salimos desde Llanos de Hospital, donde antiguamente estaba el Hospital (albergue, hospedería) convertido ahora en hotel con SPA. Desde aquí también sube la carretera en la que los meses de verano circulan autobuses cargando y descargando gente hasta el parking de La Besurta, desde donde sale numerosas rutas de montaña y senderismo por el valle.

Llanos de Hospital

Optamos por subir caminando desde Llanos de Hospital, disfrutando del paisaje, de la tranquilidad del camino y saboreando cada momento y rincón por el que íbamos pasando. Es un paraje magnifico para el senderismo entre prados, bosques, con un desnivel muy suave y llevadero, con unas vistas de los macizos que rodean el valle magnificas. En invierno también es un lugar perfecto para practicar el esquí de fondo, con varios circuitos para recorrer la zona y aptos para varios niveles.

Plan d'Estan

Paralelos al río Ésera y cruzándolo en algún momento pasamos por los ibones de Plan d’Estan, secos en verano, congelados en invierno y me imagino que convertidos en bonitos lagos durante la primavera, otro motivo para volver. Y así tranquilamente llegamos hasta el refugio de Plan d’Estan, desde donde salen varias rutas de montaña y está el desvío para subir al refugio de la Renclusa. Aquí también llega también la carretera con los autobuses cargados de gente. A partir de aquí la tranquilidad que veníamos disfrutando se termino, ya que el sendero era una masificada romería de turistas, hasta el punto de que la erosionada senda estaba acondicionada en muchos puntos mediante adoquines, escalones, etc..

Forau d'Aigualluts

Poco a poco llegamos hasta el forat de Aigualluts, se trata de un sistema kárstico por la que desaparece la confluencia de 2 pequeños ríos, el Escaleta y el Riu de Barrancs. El rio después vuelve a surgir de la tierra en l’Artiga de Lin (Valle de Aran) para terminar en la vertiente francesa de Pirineos.

Cascada de Aigualluts con Aneto al fondo

Poco más adelante y antes de terminar de subir al Plan d’Aigualluts me entretuve un buen rato haciendo fotos en la cascada con el pico Aneto (3404m.) de fondo cuando la niebla lo permitía. Llegamos a la parte de arriba, con el rio Escaleta serpenteando y algunos pequeños ibones, con vistas de todo el valle de la Escaleta dominado por el macizo de Maladeta con el Aneto y su ya escaso glaciar en todo lo alto.

Panoramica plan d'Aigualluts

Mientras comíamos en la pradera a simple vista se divisaban montañeros bajando por el glaciar del Aneto. Seguramente vendrían de subir la cumbre del Aneto ese mismo día. Con los prismáticos se distinguían algunos grupos de entre 4 y 10 personas cada uno. Qué envidia subir al pico más alto de Pirineos, la sensación, las vistas desde allí arriba deben de ser únicas.

Glaciar del Aneto

Tras un buen rato por allí en plan relax nos volvimos por donde subimos, de nuevo la transitada senda con gente desinformada que subía ya tarde y seguramente se le haría de noche para volver a Llanos del hospital.

Un recorrido para hacerlo en un día de descanso activo, recomendable con un mínimo de idea sobre senderismo, con bota o zapatilla de montaña y algo de agua y comida para pasar la mañana. Al final se nos quedo buen sabor de boca, con la idea de repetir para subir alguna cumbre de 3000 metros cuando las condiciones físicas sean mejores o bien con todo a tope de nieve, ya que es otro mundo completamente distinto.

Fotografia nocturna, barranco en pirineos

Y asi terminan nuestras vacaciones de este año, al dia siguiente de buena mañana se puso a llover y recogimos a toda leche la tienda ya mojada antes de que empeorara mas aun el dia para volvernos a Valencia.

- Ver todas las fotos

Subida al Forau de Aigualluts

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Deberíamos de haber salido del camping sin coche, ya que cruzando la carretera enseguida esta el puente con el desvío al Valle de Estós, sin embargo lo cogimos y en 5 minutos aparcamos en el parking donde aparca casi todo el mundo

El recorrido sigue en su mayor parte el conocido sendero GR-11 que recorre todo el Pirineo, por lo que está indicado, no tiene perdida, es pista forestal que lleva hasta el refugio de Estós de la federación aragonesa de montaña y además hay bastante gente haciendo el mismo recorrido.

Rio Estós

Poco a poco nos vamos adentrando en el bosque y comenzando a subir suavemente para llegar enseguida al embalse de Estós. Seguimos en todo momento siguiendo el curso del rio que pese a ser pleno agosto llevaba una cantidad de agua inusual en estas fechas, se notan las nevadas de mayo y que todavía quedaba bastante nieve por muchas zonas sobre los 3000 metros.

Poco después de pasar por la Cabaña de Santa Ana, refugio de pastores en no muy buen estado, cruzamos el rio Estós para seguir subiendo por su margen izquierdo. Las vistas del valle, del rio Estos que va quedando por debajo de nosotros, de las cumbres todavía nevadas de más de 3000m entre las que destaca el pico del Perdiguero (3222m.) son espectaculares, toda una delicia para los sentidos.

Valle de Estós

En aproximadamente 1,5 Km dejamos el GR-11, la comodidad del valle y de la pista para desviarnos a la izquierda, dirección a los ibones de Batisielles. Ahora la subida se hace mucho más pronunciada, se trata de una amplia senda con algunas zonas de piedra suelta que se interna en la espesura del bosque, la cual tiene bastantes revueltas. En algunos tramos me recordaba bastante a Ordesa por el espesor y tipo de vegetación, en cualquier caso disfrutamos de esta subida, dada su belleza y variedad.

Tras ir un trozo escuchando un gran torrente de agua cruzamos el barranco de Batisielles, por el que también bajaba bastante agua desde los ibones superiores, para poco después llegar a una bonita cascada algo apartada de la senda.

Barranco de Batisielles

Enseguida llegamos al ibonet de Batisielles, donde está la cabaña de Batisielles, un pequeño refugio donde resguardarse por la noche. En la zona había bastante gente, disfrutando de las vistas en un lugar bucólico con la hierba, el bosque, los lagos reflejando las montañas, totalmente de postal. El día estaba empezando a cerrarse, las nubes empezaban a amenazar lluvia y en montaña ya se sabe que el tiempo puede cambiar rápidamente, por otro lado mis rodillas empezaban a resentirse y aunque pensamos que quedarnos allí decidimos seguir subiendo.

Ibonet de Batisielles

A partir de aquí el bosque se va reduciendo a pocos árboles sueltos, la senda se estrecha bastante y se van cruzando zonas de pedrera, típicas de zonas de alta montaña, con pedruscos bastante grandes. Tras cosa de 1 hora subiendo un desnivel bastante fuerte, se suavizo un poco cuando llegamos arriba a la zona del gran ibón de Batisielles. De nuevo unas vistas magnificas con reflejos en el lago, las nubes amenazadoras, las cumbres de Batisielles, las agujas de Perramó y tantas otras rodeándonos por todas partes, por detrás de nosotros espectaculares vistas de todo el valle de Estós por donde habíamos subido y parte del valle de Benasque.

Panoramica Gran Ibon de Batisielles

El tiempo estaba aguantando, tan solo un par de gotas advirtiéndonos de que las nubes seguían ahí. Por lo que tras echar unas cuantas fotos de larga exposición y algunas panorámicas empezamos a bajar. Aquí lo pase bastante mal ya que en la bajada se resintieron mucho más mis rodillas, sobre todo por el tipo de terreno de pedrera. Llegamos de nuevo al ibonet de Batisielles donde comimos tranquilamente y mis rodillas se recuperaron bastante. Hubiera estado bien acercarnos desde allí al ibon Azul, donde hay una bonita cascada, a la próxima sera. La bajada fue toda deshaciendo el camino hecho por la mañana, hasta el GR-11 y aquí ya por la pista junto al rio hasta el parking.

Ver todas las imagenes

Es un recorrido fácil hasta el ibonet de Batisielles, de no mucha dureza apto para toda la familia, eso sí debidamente equipada, no como algunos domingueros que vimos. Es una ruta que suele ser inicio de travesías mas largas por pirineos, enlazando varios refugios, etc… con más tiempo disponible y mejor forma física debe de ser una gran experiencia.

- Mas info detallada en Wikiloc

Valle de Estos, subida a los ibones de Batisielles

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2º Premio concurso de fotografia Desnivel 2008

Por lo que veo la competencia en los primeros puestos a sido dura, muchas fotos de temática prácticamente igual y de muy alto nivel. La verdad es que a uno le sube la moral que de alguna forma reconozcan su esfuerzo y su trabajo tras tanto tiempo y dinero invertido en lo que empieza siendo una afición.

Ediciones Desnivel es la mayor editorial a nivel nacional sobre libros y revistas de montaña, rutas, viajes, escalada, etc… con revistas como Desnivel o Grandes Espacios e infinidad de libros de esta temática. La verdad es que el premio es lo de menos, lo mejor es que reconozcan tu trabajo desde un medio como este. Las fotos saldrán publicadas en el número de enero de Desnivel y Grandes Espacios.

Cosas como estas animan a seguir adelante.

2º Premio en el concurso de fotografia Desnivel 2008

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Subimos a los lagos de Covadonga, aunque en esta época no dejan subir con vehículo propio a partir de cierta hora, por lo que cogimos el autobús que nos llevo hasta el centro de visitantes que tienen allí montado. Para variar no vimos apenas nada de los lagos por culpa de la niebla, que por lo visto es lo más normal en la zona, es cosa de suerte ir allí y tener un día despejado.

Lagos de Covadonga

Al final la niebla se despejo unos momentos y pudimos ver el lago Enol antes de bajar. Poca cosa la verdad, nos esperábamos más, quizá este bien para el turista habitual, pero tras estar en ibones y lagos de montaña mucho mayores no nos pareció para tanto el lugar, quizá con mejor tiempo y desde un punto de vista menos turístico sea otra cosa.

Después bajamos al santuario de Covadonga, estaba todo lleno de católicos, dimos una vuelta haciendo alguna foto a la arquitectura del lugar y nos comimos el bocata.

Santuario de Covadonga

Otro de los días quedamos en Llanes con unos amigos de Valencia que estaban por allí esos días. Es una población de costa, en la que se encuentran los famosos Cubos de la Memoria en el puerto. Dimos una vuelta por la fortificación junto a los acantilados para después adentrarnos en el casco antiguo viendo las murallas medievales.

Cubos de la memoria en Llanes

Después nos acercamos a Buelna un pequeño pueblo pegado a la carretera nacional, pero lo que buscábamos eran los bufones. Se trata de unas formaciones en la roca, esculpidas por el agua durante los temporales que azotan toda la zona de costa del mar Cantábrico. El lugar impresiona bastante, ya que llegan a formarse playas como la de Cobijeru tierra adentro tras los acantilados, todo a base del agua que ha ido esculpiendo y erosionando la zona dejando cuevas, túneles, arcos, puentes en la roca.

Acantilados en el mar Cantabrico

El fin de semana, tras no ver el Urriellu por la niebla, nos fuimos a casa de mi primo en Santander, donde ya estuve hace un par de años. Además de ver un poco la ciudad, la zona de la bahía, el casco antiguo, etc.. nos acercamos a la parte este de la bahía de Santander, recorriendo zona de acantilados junto a la playa de Langre, viendo el mar allí abajo con las formas que va creando con el paso de los siglos en la roca.

Panoramica playa Sardinero

Al atardecer nos dirigimos hacia uno de mis objetivos para fotografiar desde hacia tiempo, la playa de la Arnia, a media hora de Santander capital. Es una playa rocosa y de acantilados, llena de curiosas formaciones donde se pueden ver las estrías que han ido saliendo en la roca, las paredes sueltas y aisladas como si hubieran demolido parte de la montaña, resumiendo un lugar con muchas posibilidades para la fotografía por la gran variedad de composiciones y encuadres que se pueden buscar. Esto junto a un buen atardecer es lo que hace que sea un lugar conocido por grandes fotógrafos de costas. Nada más llegar me sentí un poco abrumado por el juego que daba el lugar y el poco tiempo disponible, es un lugar para ir en muchas ocasiones y estudiar cada rincón, cada encuadre, cada composición. Las fotos no le hacen justicia, espero que a la próxima pueda sacarle mayor provecho.

Playa de la Arnia

El día siguiente lo pasamos en Cabezón de la Sal, ya que se celebraba el día de Cantabria con una feria y exhibiciones de bailes tradicionales de toda la región. Fue totalmente diferente a lo que solemos hacer, conocimos gente y tradiciones que nos pillan algo lejos.

Bailes tradicionales cantabros

Después al atardecer aunque estaba algo nublado, nos acercamos a otro lugar donde realizar fotografía de costa, la conocida playa de Liencres, muy conocida también en el mundo del surf. La puesta de sol no acompaño mucho y el lugar no daba tanto juego, el tipo de fotos son diferentes, aunque también habrá que volver en otra ocasión sin duda ya que apenas vimos un par de rincones de toda la playa.

Playa de Liencres

El día siguiente abandonamos Cantabria para adentrarnos en Pirineos, hacia el valle de Benasque, aunque la previsión meteorológica no auguraba muchas alegrías íbamos a ver que nos dejaba hacer.

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