Tras poco más de una hora de carretera llegamos hasta Ain. Dejamos el coche a las afueras de este encantador pueblo de interior y comenzamos el recorrido en dirección al Calvario por el SLV-27, vamos andando por camino entre cultivos, con vistas hacia el pueblo, pasando por la piscina municipal y el cementerio. El primer punto de interés es el Molino de l’Arc, restaurado y con un pequeño museo en su interior.

Comienza la subida, aunque suave, sin descanso, empezando a recorrer los alcornocales que pueblan estas montañas, en su gran mayoría ya descortezados para extraer el corcho de sus troncos. Poco a poco sigue la subida hasta que la ruta cruza la carretera CV-200 y sigue de subida por el PRV-63 que no dejaremos hasta la cumbre del Espadán.

En todo momento la senda está perfectamente marcada y es complicado perderle la vista. Llegamos hasta otro punto de referencia, donde están las ruinas de una antigua casa y junto a ella un aljibe del que todavía se extrae agua, lugar donde aprovechamos para almorzar.

Seguimos subiendo tranquilamente, ahora ya con cierta altura se empieza a disfrutar de unas vistas de toda la comarca y las sierras de los alrededores realmente bellas. Es primavera y toda la vegetación esta con un intenso color verde junto a amarillos, azules, blancos y rojos de toda la floración que hay en esta época.

Llegamos al mismo pico del Espadán (1106 m.) donde tras un fuerte último repecho por una zona bastante escarpada y pedregosa llegamos hasta la cumbre.

Allí arriba nos quedamos un rato mirando el paisaje, a destacar, además las vistas de toda la provincia, la sensación de altura al poder el valle de abajo tan cerca. Buscamos unas piedras cómodas donde sentarnos a comer e hice las fotos de rigor y algún que otro intento mas creativo.

Larga exposicion en infrarrojo

Al rato llego un grupo de bastantes senderistas que venían por otra ruta alternativa, estaban haciendo una ruta circular desde Alcudia de Veo. Detrás de ellos venia otro grupo mucho más numeroso, alrededor de 30 personas, con niños etc… momento perfecto para recoger y empezar la bajada por la saturación de tanta gente en tan poco espacio.

Rehicimos el camino de subida, ahora bajando mucho más rápido de nuevo hacia Ain donde llegamos en 2 horitas.

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Un recorrido sencillo de realizar, pasando por rincones agradables y con magnificas vistas del todo el entorno. Habrá que empezar a “descubrir” la provincia de Castellón.

Ficha Técnica de la Ruta:

• Distancia recorrida: 14 km.
• Tiempo total: 5 horas
• Desnivel acumulado en subida: 987 m.
• Altura máxima: 1106m. (Pico Espadán)
• Dificultad: baja
• Mapa y descarga de track

Mas información:

- PR y GR-36: Aín – Pico Espadán en rocacoscolla.com

- Senderos de AIN (PDF)

Pico Espadan 1106m.

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Panel informativo de la ruta

La ruta transcurre por el PRV-184, totalmente indicada para seguirla sin ninguna dificultad. El sendero tiene una variante para BTT por antigua pista forestal o antiguo camino de carros en el cruce de Fontanars d’Albaida. Vamos adentrándose poco a poco en la sierra de Benicadell y ganando altura todavía en frío.

Cruce senderos y pista BTT

Es una verdadera pena que todo este paraje este arrasado por el fuego, antes de eso debería tener una belleza espectacular, lástima que todavía falten muchas décadas para que empiece a recuperar su esplendor.

Casa en ruinas 'Don Miguel'

Poco a poco llegamos hasta la Casa de Don Miguel, junto a la Cava de Carcaixent. No llegamos a asomarnos al nevero, dado el mal estado del mismo y la dificultad de acceso por la vegetación, aunque se aprecia bien desde la antigua casa abandonada. Aquí la senda vuelve a unirse a la pista indicada para BTT que dejamos atrás anteriormente.

La ruta prosigue por la parte norte de la sierra, junto a unos cortados donde afortunadamente el fuego no llego y se pueden encontrar pinos y carrascas. Todo un alivio pasar por esta umbría en verano por sus sombras, en invierno por el paisaje.

Umbría hacia la cumbre

Mas adelante comienza una fuerte subida de más 100m. de desnivel que nos lleva directamente a la cumbre del Benicadell a 1.104m. sobre el nivel del mar. Las vistas empiezan a ser magnificas, ya que llegamos a un collado donde tenemos la parte norte y la parte sur a cada lado, al mismo tiempo que vemos todo el camino que hemos subido desde lo alto. Momento de relajarse un rato, comer, disfrutar de las vistas y echar las obligadas fotos.

Panoramica en la cumbre del Benicadell

Bajamos rápidamente por el mismo sitio haciendo la ruta inversa, pero ahora nos paramos en la cava o nevero del Benicadell, de los mejores conservados de la zona, prácticamente con todo su techo original aunque con cierto peligro al acercarse a verlo, ya que no está vallado y al asomarse hay peligro de caída.

Cava del Benicadell

Seguimos de bajada de nuevo por la zona de la umbría en la cara norte de la sierra, pasamos de nuevo por la Casa de Don Miguel y así hasta el coche que teníamos en el Port d’Albaida.

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Una ruta fácil de hacer, sin complicaciones técnicas salvo la trepadita que hay que hacer los últimos metros antes de la cumbre, la distancia a recorrer con un mínimo de forma no debe suponer ningún problema, a destacar las vistas de las provincias de Alicante, Valencia y el estado de conservación de la Cava del Benicadell.

Ficha Técnica de la Ruta:

• Distancia recorrida: 20.27 km.
• Tiempo total: 5h15min
• Desnivel acumulado en subida: 1493m.
• Altura máxima: 1104 m. (cumbre Benicadell)
• Dificultad: baja-media
• Sendero: PRV 184.
• Más información: Andarines.
• Mapa y descarga de track

Subida al Benicadell

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Amanecer sobre Peña Telera

Tras el desayuno en el Albergue Vista Alegre, donde pasamos esas 2 noches y contemplar ese magnifico amanecer sobre Peña Telera (2.762 m.) nos enfilamos hacia Portalet, donde tras los atascos en los accesos a Formigal, pasamos la frontera para llegar al parking de Aneou situao a 1 Km en la misma carretera.

Panoramica valle de Aneou

Desde este punto, las vistas ya eran espectaculares, preciosos paisajes nevados y tope de nieve, todas las montañas heladas sin mostrar apenas roca, formando un paraíso blanco. Se trata del valle Anéou, con el imponente Midi Du Oseau (2.884 m) a la derecha y varias cumbres españolas como el Anayet (2.559 m.). Nos calzamos las botas rígidas de plástico (lo mejor que hay para esto) y las raquetas de nieve que alquilamos la tarde anterior en Formigal y nos pusimos en marcha.

Montañeros entrando al valle

Tal y como hacían el resto de montañeros, tanto esquiadores de fondo, como raqueteros al igual que nosotros, bajamos al valle cruzando uno de los riachuelos que hay por la zona y fuimos comenzando la ruta. Nada mas cruzarlo por un pequeño puente encontramos un cartel indicando “Col de Soum de Pombie” a 1h, ese tiempo lógicamente será sin nieve.

Cabaña de Sénescau

Empezamos la suave subida disfrutando de las vistas del valle, los picos nevados a nuestro alrededor y del continuo crujir la compactar la nieve que pisamos con las raquetas. Tras un tramo llegamos a la cabaña de Sénescau, refugio de pastores, ya que esas praderas en verano están llenas de ganado por la abundante hierba que crece en estos parajes. Uno de nuestros compañeros del grupo, probo un momento a quitarse las raquetas y a caminar unos metros por la nieve directamente con las botas, se hundía hasta la rodilla y el esfuerzo era agotador, definitivamente las raquetas son un gran invento.

Valle de Aneou desde el collado de Pombie

Poco a poco fuimos progresando, subiendo en zigzag el ya fuerte desnivel que habia hasta el collado de Pombie, no fue 1 hora como indicaba el cartel, si no 2 horas y media, aunque fuimos bastante tranquilos disfrutando más que nada, la gran diferencia de tiempo fue por la nieve, que pese al ir con raquetas los tiempos se disparan. Una vez aquí ya teníamos el imponente Midi Du Oseau delante de nosotros, una cumbre mítica de pirineos que se divisa y se reconoce fácilmente desde muchísimas otras cumbres.

Comenzamos a bajar por el otro lado del collado, al mismo tiempo que venía niebla hacia nosotros. Taparon un poco el sol pero sin hacernos perder mucha visibilidad, se podia seguir bien la huella ya abierta camino del refugio. En esta vertiente, dominada por la mole del Midi du Oseau, las vistas también son espectaculares, montañas cubiertas de nieve, todo el circo de Pombie… un espectáculo para los sentidos.

Llegando al Midi d'Ossau

Poco a poco llegamos hasta el refugio de Pombie, situado a 2031 m. En esta época del año no esta guardado, ya que no va apenas gente por allí. Fuimos a la parte que tienen abierta donde encontramos una cocina comedor en bastante buen estado junto a un par de habitaciones con 25 literas y mantas. Para ser la parte no guardada del refugio esta realmente bien. Después de comer se levanto un viento helado terrible y tras ponernos de nuevo los gore tex, calzarnos las aparatosas raquetas y echar alguna foto mas, nos fuimos devuelta por donde habíamos venido dejando atrás aquel magnifico paraje y al Midi du Oseau vigilándolo todo.

Refugio de Pombie bajo el Midi d'ossau

Cuando volvimos a pasar por el Collado de Pombie el fuerte viento nos dejo tranquilos al cambiar de valle, abrigos varios fuera y comenzamos una divertidísima bajada, medio a saltos, medio andando, medio deslizando con las raquetas por la nieve, ahora ya sin necesidad de seguir la huella mas que en algún tramo. Casi sin darnos cuenta y bajando de esa forma llegamos a la zona baja del valle de Aneou, disfrutando en todo momento de las magnificas vistas ahora con luz de la tarde para ir llegando de nuevo hasta el riachuelo, del inicio de la ruta y poco después a los coches.

Bajando del coll de Pombie

Se nos hizo corto pese a echarle casi todo el día, al estar en ese mundo blanco, perfecto y precioso, siempre te quedas con ganas de mas.  Muy a nuestro pesar al día siguiente teníamos que volver para Valencia, fuimos a devolver las raquetas alquiladas y nos volvimos al albergue. Una experiencia para repetir todo lo a menudo que sea posible.

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- Ver todas las fotos

Ficha Técnica de la Ruta:

• Distancia recorrida: 7 km.
• Tiempo total: 4h15min
• Desnivel acumulado en subida: 367 m.
• Altura máxima: 2031m. (refugio de Pompie)
• Dificultad: baja
• Mapa y descarga de track

Raquetada al Midi d’Ossau

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Antiguos Chalets en la Font Roja

En esta ocasión hicimos la ruta más clásica junto a dos buenos amigos que están iniciándose en esto del senderismo, por lo que la ruta era algo suave y bonita de ver, a ver si se aficionan. Salimos desde el parking del Santuario, como llegamos pronto no hubo problema de aparcamiento. Desde allí empezamos a subir por la pista que pasa junto a la Cova Gelada y fuimos dejando atrás un par de miradores.

Junto a uno de ellos en el Pla del Galers, han montado una reproducción de una Carbonera, junto a unos paneles con información e historia de lo que se solía hacer en la zona hace no muchos años para obtener carbón vegetal.

Reproducción de una Carbonera

Poco a poco seguimos subiendo pasando junto al Mas de Tetuán, un poco más arriba encontramos las ruinas del pozo de nieve o Cava Coloma, antigua construcción utilizada para el almacenamiento y posterior venta de hielo en las poblaciones cercanas.

Cava Coloma (Nevero)

Siguiendo la pista y tras una suave subida llegamos hasta la balsa circular utilizada como depósito de agua en la lucha contra incendios, desde este punto hasta la cumbre se pueden seguir 2 alternativas. Seguir por la pista forestal siendo más cómodo y largo el tramo o bien por la senda que sube directo al pico, mucho más empinado pero más corto.

En la cumbre se encuentra el puesto de vigilancia forestal y varias instalaciones con antenas, paneles solares, estación meteorológica, etc… El vértice geodésico de la cumbre se encuentra a unos 300 metros.

Puesto vigilancia forestal en el pico Menejador

Al rato comenzamos la bajada hasta el Mas de Tetuán, donde paramos a comer tranquilamente junto al Tejo que allí se encuentra. Después nos volvemos a poner en marcha por la pista que habíamos recorrido esa misma mañana, hasta llegar a un punto donde se desvía una senda por la izquierda.

Fotografia infrarroja, el Mas de Tetuan

Esta estrecha senda comienza a bajar entre carrascas al llamado Barranc de l’Infern, otro más, ya que se pierde la cuenta de cuantos “barrancos del infierno” he visto por toda la geografía española. Sin duda esta parte fue la mejor del día, las vistas desde aquí, lo cerrado del bosque, el camino, los rincones y sobre todo la vegetación que hay en este itinerario son magnificas.

Este recorrido termina junto a los merenderos que hay bajo el santuario de la Font Roja, donde fuimos a parar prácticamente al lado del coche añadiendo algo de variedad al recorrido subiendo un fuerte repecho en el último tramo.

Un bonito recorrido apto para todo el mundo y como iniciación en uno de los parques naturales más carismáticos que tenemos en la Comunidad Valenciana.

Font Roja, subida al Menejador

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Sierra de Bernia

Salimos de casa temprano pensando en hacer toda la ruta circular que rodea a esta sierra pasando por el Forat, sin embargo el día estaba nublado, especialmente allí en la sierra, donde las nubes estaban bien cogidas y llovía poco pero sin pausa, por lo que nos esperamos en la zona de las Casas de Bernia un poco a ver si mejoraba la meteorología. Dejo de llover, por lo que emprendimos la marcha aunque ya algo tarde para dar la vuelta completa.

Senda subiendo al Forat

Fuimos subiendo siguiendo la señalización del PRV-7 tal y como indica el panel al inicio-fin de la ruta circular. No tiene perdida, siempre y cuando vayamos fijándonos en las marcas y en la popular senda bien marcada que recorre la sierra. Pasamos por la fuente de Bernia, donde la senda sigue por las escaleras ya con un desnivel bastante notable.

Tunel cruzando la sierra 'El Forat'

Poco a poco llegamos hasta el Forat, se trata de un túnel excavado en la roca de forma natural que comunica la parte norte de la sierra con la parte sur. Como se puede ver en las fotos resulta de lo más curioso el cambio de vistas que tenemos al cruzar ese paso de cuclillas, con un fuerte viento helado pese a ser un día nublado sin nada de aire. Al aparecer en el otro lado, en la vertiente sur de la sierra hay nubes y claros en algunos momentos, mas vegetación y unas espectaculares vistas de la costa mediterránea con Altea bajo la sierra y Benidorm un poco más al fondo. Lástima que por las nubes no pudiéramos ver la sierra de Aitana ni el Puig Campana.

Panoramica desde el Forat

Comimos allí junto al túnel y nos volvimos por dónde venimos, ya que era tarde para completar la vuelta a la sierra y teníamos otros compromisos para ese día.

Salida del Forat

La ruta es sencilla y está bien indicada. El paso del Forat es espectacular y choca bastante. Habrá que elegir un día sin lluvias para completar la vuelta, pasar por el Fuerte del Bernia, subir a la cumbre, visitar la Cova de L’Arc y todos los rincones que nos ofrece esta magnífica sierra.

Todas las fotos de la ruta.

Subida al Forat de la Sierra de Bernia

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Tras 2 horas de coche llegamos al Santuario de Sant Joan de Penyagolosa, donde aparcamos y comenzamos a subir, no por el barranco de la Pegunta, la ruta más habitual, si no por la pista para hacerlo más suave. La pega fue que un viernes santo como ese, aquello estaba bastante masificado y la mayoría de la gente sube en coche hasta el corralico en la misma base del Peñagolosa, levantando polvo, humo, y con algún pequeño atasco en la pista de subida.

Paisajes subiendo al Peñagolosa

Pasando por la explanada del corralico vimos la cantidad de coches allí aparcados y la correspondiente cantidad de gente moviéndose por allí. Empezamos a subir por la senda, que por cierto están rehabilitando ya que se encontraba bastante erosionada tal y como comprobamos la última vez que fuimos en la subida nocturna que hicimos este verano. Han puesto algunos paneles indicativos, han reforzado con escalones de madera, rellenado y asentado parte del terreno de la senda que sube, evitando que la gente se salga de ella y se degrade el resto de la montaña con innumerables caminitos por todas partes.

Poco a poco fuimos llegando a la zona de la cumbre, pasamos todavía junto a alguna mancha de nieve, al parecer las lluvias de hacia un par de semanas allí arriba fueron en forma de nieve. Al rato llegamos arriba del todo, donde está el pilón de la cumbre y la caseta de los guardias forestales. Estaba todo lleno de gente, era mediodía y en festivo con un día totalmente primaveral. Ya durante la subida íbamos cruzándonos continuamente con gente de todas las edades y condiciones físicas, desde domingueros sin mucha idea con calzado poco adecuado, padres con los niños acuestas, hasta gente que subía corriendo preparándose para la Marató i Mitga del Penyagolosa.

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Comimos allí arriba disfrutando del paisaje y comenzamos la bajada rápidamente, sin esfuerzo y recuperados tras la comida y el descanso. Pasamos de nuevo por el corralico, ya con muchos menos coches aparcados y bajamos de nuevo por la pista hasta el aparcamiento del Santuario de Sant Joan de Penyagolosa.

Una forma de disfrutar un magnifico día en buena compañía en un lugar magnifico. A nuestros amigos les gusto subir una cumbre, cansados pero contentos, repetirán.

Subida a la cumbre del Peñagolosa (1.813 m.)

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Ya hacia bastante tiempo que no habíamos subido a cumbre, por lo que decidimos volver y darnos un poco de caña para prepararnos los próximos proyectos en Pirineos.

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Salimos como es habitual desde la Font del Molí en Finestrat, camino del Coll del Pouet por toda la cara oeste del Puig Campana. Por esta zona hay un continuo sube y baja, con mas subir que bajar, pasando por la zona que tristemente quemaron hace 2 años.

Justamente por aquí pasamos hace 4 meses cuando fuimos a hacer la circular del Puig Campana con la cumbre del Ponoig incluida, y no estaba lo que ahora nos dejó tan sorprendidos. Un desprendimiento de rocas desde una de sus paredes, que al caer arraso cuanto encontró a su paso, dejando arboles rotos, piedras y rocas sueltas e incluso la senda totalmente destrozada como si hubiera pasado por allí maquinaria pesada para alguna obra cercana. A veces la naturaleza es autodestruye a si misma, sin embargo es probable que esto venga provocado por la falta de vegetación en la zona tras las lluvias de este invierno, a su vez provocada por el incendio en la zona hace pocos años.

Seguimos por la senda pasando por el refugio de chapa de la Federación de montaña hasta la explanada del Coll del Pouet donde almorzamos y desde aquí ya empezamos la subida por la cara norte del Puig Campana con el fuerte desnivel que tiene esta zona. Tras llegar al collado siguiendo las indicaciones afrontamos la última parte de la subida a la cumbre por esta zona algo confusa, ya que esta llena de sendas que se van haciendo con el paso de la gente tan a menudo, aunque todas conducen al mismo sitio.

Tras un rato en la cumbre disfrutando de las vistas del mar mediterráneo, y toda la costa de Alicante, desde la zona de Santa Pola hasta el Montgo en Javea y la sierra de Aitana justo allí al lado mirando hacia el interior o el peñón de Ifach, o la sierra de Bernia… Lastima las nubes de ese día que no nos dejaron ver más alla, un día claro desde allí arriba debe de ser realmente espectacular.

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Ya de bajada comimos tranquilamente en el Coll del Pouet y fuimos volviendo hacia el coche en la Font del Molí. Fue un sábado tranquilo, vimos bastante gente subiendo y bajando durante todo el recorrido, muchos de ellos extranjeros residentes en la zona que por lo visto no solo vienen a disfrutar de las playas si no también de nuestras montañas. Un día completito, con bastantes kilómetros andados y buen desnivel acumulado, perfecto como entrenamiento para cosas más serias

Cumbre del Puig Campana (1406 m.)

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Poco a poco vimos que el tiempo iba mejorando, se había quedado raso por el norte y por el sur apenas se veían algunas nubes que pasaban de largo, por lo que recogimos todo, nos preparamos mochilas, nos calzamos las botas de plástico, nos colocamos el arnes e hicimos 2 cordadas de 2 y 3 personas para alrededor de las 9 salir del refugio rumbo a la cumbre del Breithorn (4164m.)

La primera hora fue perfecta, subiendo a buen ritmo, siguiendo las balizas de la pista de esquí, pasando junto a algunos seracs. Nos adelanto un montañero que subía en solitario y llegamos hasta un túnel bajo el que se cruzan 2 pistas de esquí. Poco después de este túnel vimos que la meteorogia estaba cambiando rápidamente, las escasas nubes del sur se convirtieron en nubarrones negros y por el norte empezaban a verse algunas nubes. Nos adelanto otro grupo en el que iban 2 cordadas, sin embargo estábamos empezando a dudar mucho y a ver el tiempo realmente feo.

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Decidimos seguir un poco mas todavía por pista de esquí hasta un punto en el que llega a verse la cumbre con toda claridad, momento en el que empezaron algunos relámpagos y truenos no muy lejos del punto donde estábamos, por lo que muy a nuestro pesar decidimos bajarnos. Mientras nos preparábamos para bajar se nos vino de golpe la tormenta encima, afortunadamente sin aparato eléctrico, pero con la correspondiente ventisca de nieve.

Comenzamos el descenso en medio del fortísimo viento, la niebla, y la nieve que se pegaba a los gore tex, se pegaba en las gafas y no dejaba ver nada, junto con el fuerte viento pegaba en la cara y pegaba fuerte picando bastante en las piernas a través del pantalón. Hubo bastante rato en el que me preguntaba si tenía las manos congeladas, no podía mover los dedos y me dolían bastante por el frio, tras el susto fui moviéndolos poco a poco pensando en que no se pueden congelar tan rápido por mucho que baje la temperatura, fue cosa del hielo que se iba pegando en los guantes y aumentando de grosor.

Durante el primer tramo de bajada a duras penas conseguíamos ver nada con la ventisca y la niebla, se puede decir que estábamos totalmente dentro de la tormenta, a 3900m. Por una vez agradecimos tener pistas de esquí en montaña, ya que siguiendo las balizas fuimos bajando directamente por donde habíamos subido y así poco a poco llegamos hasta el túnel, donde pudimos resguardarnos un poco, recuperarnos un poco, centrarnos y seguir bajando, ya que allí dentro tan solo conseguiríamos quedarnos helados en un rato.

Al salir del túnel el viento era ya algo menos fuerte, pero la visibilidad seguía siendo nula a más de 2 metros. Seguimos bajando junto a las balizas hasta que poco a poco fue remitiendo la tormenta y la nevada. Poco a poco fuimos bajando y la visibilidad mejoro hasta llegar a la zona de remontes desde donde ya teníamos a la vista el refugio del Plato Rosa, donde llegamos bastante contentos de haber salido de aquella situación.

Pagamos el refugio, nos tomamos algo caliente para recuperarnos y cogimos el teleférico que baja a Cervinia. Una vez allí en el pueblo, hacia un sol radiante para ir en manga corta perfectamente como cualquier día de verano, arriba hacia el Cervino (4478 m.) y el Plato Rosa se veían algo tapados aun. Qué curioso, donde hacia unas 3 horas que estábamos en plena tormenta de nieve helados, sin visibilidad, pasando un susto importante en alta montaña, ahora allí abajo, junto al coche en manga corta.

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Para celebrar el regreso fuimos a comer a un restaurante Italiano en Italia (que típico) y volvimos a Chamonix, donde estaba lloviendo a mansalva, el camping con todo encharcado, etc.. por lo que nos fuimos a cenar a un restaurante francés en Chamonix (también muy típico).

El Breithorn (4164m.) es una cumbre fácil, sin ninguna dificultad, con una subida suave, perfecta como primer 4000 y como cumbre de aclimatación a la altura. Pese a todo esto, si en alta montaña te pilla una tormenta, mejor salir de ahí cuanto antes, ya que no cae agua si no nieve, el fuerte viento hace caer las temperaturas en picado, estas dentro de la misma nube sin visibilidad ninguna y la situación se puede descontrolar completamente. Es lo que tiene la montaña, la meteorología puede cambiar muy rápidamente, tanto a mejor como a peor y aunque sea muy raro una tormenta aislada de buena mañana no es imposible. No tengo muchas fotos de ese día, ya que no era situación para sacar la cámara. En fin, ya tenemos motivo para volver, la montaña siempre estará ahí esperándonos.

Algunas fotos son de Luis.

Alpes: Subida al Breithorn (4164m.) fallido

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Ya por la carretera, conforme íbamos llegando, vimos la cantidad de nieve caída por la zona, espesores de más de 1 metro en los ventisqueros, casi 50cm como mínimo en el resto. El panorama de campos, el valle, el pueblo de Valdelinares, la carga de nieve en las ramas de los arboles… todo era impresionante.

Dejamos el coche en la entrada de la pista que sube al Peñarroya en la cantera de “La Gitana”, tan solo unos metros que estaban algo limpios de nieve. Comenzamos a seguir la pista forestal, viendo el magnífico paisaje nevado cada vez desde más altura y poco a poco internándonos en zona de bosque más cerrado. Llegamos al cruce de pistas que sube a la cumbre siguiendo las indicaciones y las huellas de los todoterrenos que ya habían abierto huella en la pista durante el domingo anterior.

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En cosa de una hora y pico llegamos a la cumbre, donde disfrutamos de las vistas desde la torre que hay allí montada y comimos en una zona habilitada que hay allí arriba. Poco después volvimos a bajar por donde subimos hasta llegar de nuevo al coche.

A la vuelta pasamos por la estación de esquí de Valdelinares, que estaba solo a unos 4 Km y nos venía mejor volver por esa carretera. Además de ver el espanto anti-montaña y anti-ecológico de cientos de personas por allí, coches, la música que tenían puesta en la estación, sensación de centro comercial, etc… aproveche para probar la cámara nueva en fotografía deportiva, bajándome por el bosque hasta el final de las pistas donde fotografiar a los esquiadores que bajaban más rápido. Tras las pruebas con resultados mediocres y haber aprendido detalles nuevos, nos fuimos para casa pronto ya que nos esperaban para la cena de Nochebuena.

El Peñarroya es una cumbre fácil, sencilla, tranquila, suave, para hacer por cualquiera un domingo por la mañana con los niños. Sin embargo con nieve la cosa cambia, sobre todo con el espesor que teníamos y más aun si no se utiliza la huella abierta en la pista. La verdad es que disfrutamos, lástima que no fuera más largo el recorrido y no tener más horas ese día.

Subida al Peñarroya 2021m. en la sierra de Gudar

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